La cuarta edición de Mistura 2011 albergará este año a los más destacados exponentes de la cocina peruana los cuales demostrarán su talento ante los cientos de asistentes que recorrerán la feria desde el 9 de setiembre.
Este año Mistura 2011 buscará que cada parte de nuestro país esté representada mediante su tradición culinaria: De los 150 puntos de comida que tendrá el evento, 40 serán provenientes de provincia, sin contar que en la zona Gran Mercado, estarán presentes agricultores y productores de todo el Perú ofreciendo lo mejor de sus productos.
Entre los restaurantes provincianos que podremos visitar en Mistura 2011 están ‘Ollón de Barro’ de Huaraz, ‘El caracol azul’ de Piura, ‘El rincón del pato’ de Chiclayo, ‘El piloto’ de Cañete, ‘La nueva palomino’ y ‘La Benita’ de Arequipa, ‘El pisquerito’ y ‘Huacatay’ de Cusco, ‘El cacique’ de Tacna y ‘Ayaviri’ de Puno.
Gastronomía, Noticias, Comida Peruana, Gastronomía Perú, Gastronomía Peruana . La Gastronomía del Perú es de las más diversas del mundo y según varios entendidos alcanza un nivel equivalente al de la comida francesa, china e hindú. SITO WEB: www.machupicchumagico.com / Teléfono: +51-949755958
martes, 6 de septiembre de 2011
Grandes cocineros peruanos
No cabe duda que la cocina peruana se ha convertido en un fenómeno mundial, debido a sus variados platos de exquisito sabor. Trome, interesado en brindar a sus lectores los secretos de los mejores exponentes de la gastronomía de nuestro país, lanza la colección “Grandes Cocineros Peruanos” compuesta por 15 libros en edición de lujo y con fotografías a todo color.
En ellos podrá encontrar una selección de recetas de diversos estilos culinarios, tales como fusión, novoandino, criolla, oriental y mediterránea, desde el enfoque de los mejores representantes del país.
El primer tomo, que saldrá a la venta el viernes 9 de setiembre, contiene una recopilación de las mejores recetas caseras de Teresa Izquierdo, recientemente fallecida. El segundo libro, a la venta el viernes 16, estará dedicado también a esta extraordinaria cocinera criolla.
En los volúmenes siguientes, los lectores encontrarán las recetas marinas de Alfredo Aramburú, los mejores platos de Don Cucho, las recetas de cocina nikkei de Humberto Sato, las delicias de Teresa Ocampo, los secretos de la cocina japonesa de Toshiro y los exquisitos postres de Astrid Gutsche. Asimismo, conocerá las mejores recetas de chifa de Alan Chang, igual la cocina creativa de Pedro Miguel Schiaffino y los banquetes de Marisa Guiulfo.
Los libros estarán a la venta todos los viernes hasta el 16 de diciembre y tendrán un costo de 5 soles, adjuntando el cupón que vendrá con su diario Trome. Sin cupón su precio será de 8 soles. ¡No se los pierda!
En ellos podrá encontrar una selección de recetas de diversos estilos culinarios, tales como fusión, novoandino, criolla, oriental y mediterránea, desde el enfoque de los mejores representantes del país.
El primer tomo, que saldrá a la venta el viernes 9 de setiembre, contiene una recopilación de las mejores recetas caseras de Teresa Izquierdo, recientemente fallecida. El segundo libro, a la venta el viernes 16, estará dedicado también a esta extraordinaria cocinera criolla.
En los volúmenes siguientes, los lectores encontrarán las recetas marinas de Alfredo Aramburú, los mejores platos de Don Cucho, las recetas de cocina nikkei de Humberto Sato, las delicias de Teresa Ocampo, los secretos de la cocina japonesa de Toshiro y los exquisitos postres de Astrid Gutsche. Asimismo, conocerá las mejores recetas de chifa de Alan Chang, igual la cocina creativa de Pedro Miguel Schiaffino y los banquetes de Marisa Guiulfo.
Los libros estarán a la venta todos los viernes hasta el 16 de diciembre y tendrán un costo de 5 soles, adjuntando el cupón que vendrá con su diario Trome. Sin cupón su precio será de 8 soles. ¡No se los pierda!
miércoles, 13 de julio de 2011
Aprende a preparar un guiso de pescado a la española
Los guisos son preparaciones cuyos sabores se cultivan en nuestros paladares desde la infancia. Son platos que uno ha ido descubriendo conforme va creciendo y va viajando, que le sirven para recordar lugares concretos a través de la memoria gustativa y olfativa.
Por ejemplo, la costa atlántica del sur de España, muy especialmente la gaditana (natural de Cádiz), está ligada a una muy concreta forma de preparar el pescado : el guiso “en amarillo”, que es el color dominante del plato y que se debe al uso inteligente de esa especia cotizadísima que es el azafrán.
Requiere pescados de carnes firmes, como el pejesapo o el mero. Y, en este caso, el “empapante” son fideos, en vez de papas.
EN LA OLLA
Ante todo, se hará un buen caldo de pescado usando los huesos del, pongamos, pejesapo. Preparada esta base, pongan en una cazuela un chorro de aceite de oliva, y sofrían ahí una cebolla picada muy fina, un pimiento verde cortado en tiritas y un par de tomates troceados, pelados y sin semillas. Dejen que se haga todo un cuarto de hora y añadan el pescado, en trozos pequeños y limpios.
Machaquen en el mortero dos dientes de ajo, con unos granos de sal, un poco de perejil, diez almendras crudas y diez hebras de azafrán. Bañen con un vasito de buen vino blanco, echen el majado a la cazuela, reduzcan unos minutos y añadan unos 300 gramos de fideos. Salen y cubran con el caldo de pescado. Cuezan hasta que los fideos estén en su punto, comprueben el punto de sal y sirvan
inmediatamente.
Por ejemplo, la costa atlántica del sur de España, muy especialmente la gaditana (natural de Cádiz), está ligada a una muy concreta forma de preparar el pescado : el guiso “en amarillo”, que es el color dominante del plato y que se debe al uso inteligente de esa especia cotizadísima que es el azafrán.
Requiere pescados de carnes firmes, como el pejesapo o el mero. Y, en este caso, el “empapante” son fideos, en vez de papas.
EN LA OLLA
Ante todo, se hará un buen caldo de pescado usando los huesos del, pongamos, pejesapo. Preparada esta base, pongan en una cazuela un chorro de aceite de oliva, y sofrían ahí una cebolla picada muy fina, un pimiento verde cortado en tiritas y un par de tomates troceados, pelados y sin semillas. Dejen que se haga todo un cuarto de hora y añadan el pescado, en trozos pequeños y limpios.
Machaquen en el mortero dos dientes de ajo, con unos granos de sal, un poco de perejil, diez almendras crudas y diez hebras de azafrán. Bañen con un vasito de buen vino blanco, echen el majado a la cazuela, reduzcan unos minutos y añadan unos 300 gramos de fideos. Salen y cubran con el caldo de pescado. Cuezan hasta que los fideos estén en su punto, comprueben el punto de sal y sirvan
inmediatamente.
Qué debemos comer para fortalecer nuestro cabello y uñas
El déficit de vitaminas, minerales y proteínas en el organismo no solo se ve reflejado en el peso o la masa muscular. Que el cabello se torne opaco y quebradizo o que las uñas tiendan a debilitarse y romperse con facilidad, sin razón aparente, revela una carencia de nutrientes en el organismo, necesarios para el mantenimiento y regeneración de estos, señala Fiorella López Lema, nutricionista de la clínica Internacional.
Tanto las uñas como el cabello están compuestos por una proteína llamada queratina que contribuye al crecimiento y renovación de estas partes del cuerpo. Sin embargo, para que la queratina se forme con normalidad se necesita ingerir alimentos de alto contenido en vitaminas, sales minerales y aminoácidos azufrados.
Se debe procurar el aporte de nutrientes como el zinc, presente en nueces, huevos, legumbres y ostras; así como las proteínas aportadas por la carne , pescados, huevos y lácteos. Otro nutriente necesario es el hierro, pues su déficit suele ocasionar la caída de cabello y la aparición de manchas blancas en las uñas. Está presente en las vísceras, carnes, pescados, frutos secos, cereales integrales y verduras de hojas verdes. Sin embargo, “se debe moderar su consumo ya que la ingesta excesiva también puede ocasionar caída de pelo”, precisa la nutricionista.
Para el cuidado de las uñas, López Lema recomienda el consumo de líquidos naturales, alimentos que aporten azufre y silicio como el brócoli y la cebolla; y ricos en biotina como la soya y la levadura de cerveza.
También son necesarios los antioxidantes, pues ayudan a eliminar los radicales libres que causan envejecimiento. Estos se encuentran en los cítricos, la linaza, el tomate, y el omega 3, presente en pescados como el atún y el salmón. Además, “el 50% de lo que se consume debe estar compuesto por frutas y verduras crudas, a fin de aportar al cuerpo la cantidad necesaria de vitaminas, minerales y enzimas”, finaliza.
CAÍDA DEL CABELLO
El dermatólogo Augusto Cáceres Viñas señaló que “a diario, caen entre 50 a 100 de nuestros cabellos que son reemplazados por igual número de cabellos nuevos. Sin embargo, cuando la pérdida es superior al crecimiento, estamos frente a un trastorno denominado alopecia”.
“Debido a que nuestro cabello está compuesto principalmente por proteínas, si nuestra ingesta de nutrientes es pobre (casos de desnutrición), nuestro cabello sufrirá las consecuencias. Ya que nuestra cabellera necesita de mucha energía para su crecimiento, las dietas extremas resultan negativas”, comentó.
Finalmente, concluyó que “nuestra alimentación debe contener una adecuada cantidad de proteínas, las que se encuentran en carnes, leche, huevo, queso parmesano y gelatina. Se recomienda 100 g de esta última, una vez por semana”.
PARA TENER EN CUENTA
Los minerales más beneficiosos para el cabello y las uñas son el calcio, el yodo, el zinc y el hierro. Las vitaminas más indicadas son las del grupo B.
Por su alto contenido de calcio y fósforo, beber zumo de zanahoria fresca a diario contribuye al fortalecimiento de las uñas.
Las deficiencias nutritivas no se resuelven de un día para otro, sino con una dieta equilibrada y rica en nutrientes.
Tanto las uñas como el cabello están compuestos por una proteína llamada queratina que contribuye al crecimiento y renovación de estas partes del cuerpo. Sin embargo, para que la queratina se forme con normalidad se necesita ingerir alimentos de alto contenido en vitaminas, sales minerales y aminoácidos azufrados.
Se debe procurar el aporte de nutrientes como el zinc, presente en nueces, huevos, legumbres y ostras; así como las proteínas aportadas por la carne , pescados, huevos y lácteos. Otro nutriente necesario es el hierro, pues su déficit suele ocasionar la caída de cabello y la aparición de manchas blancas en las uñas. Está presente en las vísceras, carnes, pescados, frutos secos, cereales integrales y verduras de hojas verdes. Sin embargo, “se debe moderar su consumo ya que la ingesta excesiva también puede ocasionar caída de pelo”, precisa la nutricionista.
Para el cuidado de las uñas, López Lema recomienda el consumo de líquidos naturales, alimentos que aporten azufre y silicio como el brócoli y la cebolla; y ricos en biotina como la soya y la levadura de cerveza.
También son necesarios los antioxidantes, pues ayudan a eliminar los radicales libres que causan envejecimiento. Estos se encuentran en los cítricos, la linaza, el tomate, y el omega 3, presente en pescados como el atún y el salmón. Además, “el 50% de lo que se consume debe estar compuesto por frutas y verduras crudas, a fin de aportar al cuerpo la cantidad necesaria de vitaminas, minerales y enzimas”, finaliza.
CAÍDA DEL CABELLO
El dermatólogo Augusto Cáceres Viñas señaló que “a diario, caen entre 50 a 100 de nuestros cabellos que son reemplazados por igual número de cabellos nuevos. Sin embargo, cuando la pérdida es superior al crecimiento, estamos frente a un trastorno denominado alopecia”.
“Debido a que nuestro cabello está compuesto principalmente por proteínas, si nuestra ingesta de nutrientes es pobre (casos de desnutrición), nuestro cabello sufrirá las consecuencias. Ya que nuestra cabellera necesita de mucha energía para su crecimiento, las dietas extremas resultan negativas”, comentó.
Finalmente, concluyó que “nuestra alimentación debe contener una adecuada cantidad de proteínas, las que se encuentran en carnes, leche, huevo, queso parmesano y gelatina. Se recomienda 100 g de esta última, una vez por semana”.
PARA TENER EN CUENTA
Los minerales más beneficiosos para el cabello y las uñas son el calcio, el yodo, el zinc y el hierro. Las vitaminas más indicadas son las del grupo B.
Por su alto contenido de calcio y fósforo, beber zumo de zanahoria fresca a diario contribuye al fortalecimiento de las uñas.
Las deficiencias nutritivas no se resuelven de un día para otro, sino con una dieta equilibrada y rica en nutrientes.
ADN de la papa
Este logro permitirá crear tubérculos más nutritivos y más resistentes a las pestes y al cambio climático.
Científicos de 14 países, entre ellos Perú, descifraron el ADN de la papa , una investigación que abre las puertas para “crear” tubérculos más resistentes y con mayor poder nutritivo, explicó hoy a EFE la investigadora Gisella Orjeda.
El resultado es fruto de cuatro años de estudios, en los que participaron un centenar de investigadores internacionales del Consorcio de Secuenciamiento del Genoma de la Papa (PGSC, en sus siglas en inglés).
“Lo que hemos hecho hasta ahora es leer el genoma, el ADN de la papa, y constituye el punto de partida” para investigaciones sucesivas que permitirán “realmente” usar las más de 3.000 variedades de papas autóctonas peruanas, pues ayudará a los agricultores a mejorar el rendimiento de este tubérculo, dijo Orjeda.
Para realizar el estudio, los científicos se dividieron en áreas de trabajo, que en el caso peruano consistió en secuenciar trozos del genoma, buscar los genes de resistencia y elaborar un control de calidad de los resultados, entre otras funciones.
MÁS FUERTES Y NUTRITIVAS
Orjeda destacó que conocer la secuencia del ácido desoxirribonucleico (ADN) de este tubérculo (con el nombre científico de Solanum tuberosum) posibilitará “crear” papas más nutritivas y más resistentes a las pestes y al cambio climático, al que Perú es uno de los países más vulnerables del mundo.
La investigación ha servido para determinar que 408 de los aproximadamente 39.000 genes de la papa son genes de resistencia a enfermedades, un hallazgo en el que los científicos trabajan ya para crear nuevas variedades.
En cinco años se podría crear una nueva especie de papa, frente a los 30 años actuales, lo que se traducirá en un gran ahorro de esfuerzo, tiempo y dinero, subrayó la integrante del Consorcio de Secuenciamiento del Genoma de la Papa.
En la investigación, publicada recientemente en la prestigiosa revista científica “Nature”, participaron investigadores de Perú, Chile, Argentina, Estados Unidos, China, Rusia, India, Nueva Zelanda, Reino Unido, Polonia, Italia, Irlanda y Holanda.
CONTRIBUCIÓN PERUANA
El Perú contribuyó al estudio con jóvenes científicos de entre 21 y 30 años de la Universidad Cayetano Heredia y la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga.
La papa, tercer alimento de mayor importancia en el mundo después del arroz y el trigo, comenzó a cultivarse y consumirse hace 8.000 años y fue introducida en Europa por los españoles en el siglo XVI.
Se calcula que para el año 2020, más de 2.000 millones de personas a nivel mundial dependerán de la papa para alimentación, forraje e ingresos.
Científicos de 14 países, entre ellos Perú, descifraron el ADN de la papa , una investigación que abre las puertas para “crear” tubérculos más resistentes y con mayor poder nutritivo, explicó hoy a EFE la investigadora Gisella Orjeda.
El resultado es fruto de cuatro años de estudios, en los que participaron un centenar de investigadores internacionales del Consorcio de Secuenciamiento del Genoma de la Papa (PGSC, en sus siglas en inglés).
“Lo que hemos hecho hasta ahora es leer el genoma, el ADN de la papa, y constituye el punto de partida” para investigaciones sucesivas que permitirán “realmente” usar las más de 3.000 variedades de papas autóctonas peruanas, pues ayudará a los agricultores a mejorar el rendimiento de este tubérculo, dijo Orjeda.
Para realizar el estudio, los científicos se dividieron en áreas de trabajo, que en el caso peruano consistió en secuenciar trozos del genoma, buscar los genes de resistencia y elaborar un control de calidad de los resultados, entre otras funciones.
MÁS FUERTES Y NUTRITIVAS
Orjeda destacó que conocer la secuencia del ácido desoxirribonucleico (ADN) de este tubérculo (con el nombre científico de Solanum tuberosum) posibilitará “crear” papas más nutritivas y más resistentes a las pestes y al cambio climático, al que Perú es uno de los países más vulnerables del mundo.
La investigación ha servido para determinar que 408 de los aproximadamente 39.000 genes de la papa son genes de resistencia a enfermedades, un hallazgo en el que los científicos trabajan ya para crear nuevas variedades.
En cinco años se podría crear una nueva especie de papa, frente a los 30 años actuales, lo que se traducirá en un gran ahorro de esfuerzo, tiempo y dinero, subrayó la integrante del Consorcio de Secuenciamiento del Genoma de la Papa.
En la investigación, publicada recientemente en la prestigiosa revista científica “Nature”, participaron investigadores de Perú, Chile, Argentina, Estados Unidos, China, Rusia, India, Nueva Zelanda, Reino Unido, Polonia, Italia, Irlanda y Holanda.
CONTRIBUCIÓN PERUANA
El Perú contribuyó al estudio con jóvenes científicos de entre 21 y 30 años de la Universidad Cayetano Heredia y la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga.
La papa, tercer alimento de mayor importancia en el mundo después del arroz y el trigo, comenzó a cultivarse y consumirse hace 8.000 años y fue introducida en Europa por los españoles en el siglo XVI.
Se calcula que para el año 2020, más de 2.000 millones de personas a nivel mundial dependerán de la papa para alimentación, forraje e ingresos.
Cinco alimentos que te ayudarán a mantener la línea
Son ricos, te dan sensación de llenura después de comerlos y, sobre todo, te brindan nutrientes muy importantes.
El truco para evitar esos indeseables kilos de más no es tanto privarse de los alimentos, sino escogerlos bien y consumirlos en las porciones adecuadas. Estar a dieta no es necesariamente sinónimo de sacrificio.
“Las comidas dietéticas son algo confuso para muchas personas. ¿Qué son? ¿Se trata de alimentos bajos en calorías, grasas, sodio, azúcar, libres de gluten, etc.?”, señala Jane Korsberg, del departamento de nutrición de la Universidad Case Western Reserve de Cleveland (Estados Unidos), quien considera que se debe replantear todo el concepto de hacer dieta.
Según informa Livestrong.com, para Korsberg es más beneficioso aprender a alimentarse. “El énfasis debería estar en escoger comidas saludables todos los días y en cambiar nuestros estilos de vida por algo mejor”.
¿Cómo podemos empezar? Conociendo las ventajas de estos cinco alimentos para poder sacarles “el jugo”.
MANZANAS
Esta fruta tiene dos bondades: es rica en fibra dietética y, después de comerla, te hace sentir lleno. La fibra contribuye a que tengamos un sistema digestivo más sano y reduce el colesterol.
Además, la textura de la manzana hace que tengamos que masticarla bien antes de ingerirla. Por el trabajo realizado, nuestro cerebro cree que hemos comido bastante y manda la orden de satisfacción a nuestro organismo.
ALMENDRAS
Son perfectas como un snack entre comidas, siempre y cuando solo consumas un puñado en cada oportunidad. “Una onza (poco más de 28 gramos) contiene solo 167 calorías, además lleva consigo 6 gramos de proteínas y 3 gramos de fibra. Ambos nutrientes pueden hacerte sentir satisfecho durante más tiempo”, señala el artículo.
SALMÓN
El pescado forma parte de la dieta de muchas personas que se preocupan por mantener su esbelta figura. Pero específicamente el salmón es capaz de aumentar los niveles de saciedad.
“Un estudio publicado en el “International Journal of Obesity” encontró que cuando las personas que hacen dieta comen salmón más de una vez por semana pierden alrededor del doble de kilos que aquellos que no consumían ningún tipo de pescado”, informan.
Y eso no es todo, el salmón tiene relativamente pocas calorías (alrededor de 175 por cada 85 gramos) y es también una buena fuente de proteínas.
HUEVOS
Existen personas que creen que comer huevo no es muy saludable, debido al colesterol que tienen las yemas. Sin embargo, el artículo señala que es una buena herramienta en la batalla por mantener el peso ideal.
“Investigaciones han demostrado que comer huevos en el desayuno puede ayudar en combatir el aumento de peso durante el día (…). A pesar de que las proteínas son capaces de llenarte en cualquier momento que las ingieras, algunos científicos sospechan que al comerlas en la mañana puedes sentirte satisfecho en toda la jornada”, aseguran.
TOMATES
Indudablemente, las verduras forman parte de cualquier régimen alimenticio saludable. Pero hay algo especial en los tomates: son sabrosos. “Una taza de tomates rojos cocidos tiene solo 43 calorías, pero saben tan bien como un gran número de comidas con alto contenido calórico”.
El truco para evitar esos indeseables kilos de más no es tanto privarse de los alimentos, sino escogerlos bien y consumirlos en las porciones adecuadas. Estar a dieta no es necesariamente sinónimo de sacrificio.
“Las comidas dietéticas son algo confuso para muchas personas. ¿Qué son? ¿Se trata de alimentos bajos en calorías, grasas, sodio, azúcar, libres de gluten, etc.?”, señala Jane Korsberg, del departamento de nutrición de la Universidad Case Western Reserve de Cleveland (Estados Unidos), quien considera que se debe replantear todo el concepto de hacer dieta.
Según informa Livestrong.com, para Korsberg es más beneficioso aprender a alimentarse. “El énfasis debería estar en escoger comidas saludables todos los días y en cambiar nuestros estilos de vida por algo mejor”.
¿Cómo podemos empezar? Conociendo las ventajas de estos cinco alimentos para poder sacarles “el jugo”.
MANZANAS
Esta fruta tiene dos bondades: es rica en fibra dietética y, después de comerla, te hace sentir lleno. La fibra contribuye a que tengamos un sistema digestivo más sano y reduce el colesterol.
Además, la textura de la manzana hace que tengamos que masticarla bien antes de ingerirla. Por el trabajo realizado, nuestro cerebro cree que hemos comido bastante y manda la orden de satisfacción a nuestro organismo.
ALMENDRAS
Son perfectas como un snack entre comidas, siempre y cuando solo consumas un puñado en cada oportunidad. “Una onza (poco más de 28 gramos) contiene solo 167 calorías, además lleva consigo 6 gramos de proteínas y 3 gramos de fibra. Ambos nutrientes pueden hacerte sentir satisfecho durante más tiempo”, señala el artículo.
SALMÓN
El pescado forma parte de la dieta de muchas personas que se preocupan por mantener su esbelta figura. Pero específicamente el salmón es capaz de aumentar los niveles de saciedad.
“Un estudio publicado en el “International Journal of Obesity” encontró que cuando las personas que hacen dieta comen salmón más de una vez por semana pierden alrededor del doble de kilos que aquellos que no consumían ningún tipo de pescado”, informan.
Y eso no es todo, el salmón tiene relativamente pocas calorías (alrededor de 175 por cada 85 gramos) y es también una buena fuente de proteínas.
HUEVOS
Existen personas que creen que comer huevo no es muy saludable, debido al colesterol que tienen las yemas. Sin embargo, el artículo señala que es una buena herramienta en la batalla por mantener el peso ideal.
“Investigaciones han demostrado que comer huevos en el desayuno puede ayudar en combatir el aumento de peso durante el día (…). A pesar de que las proteínas son capaces de llenarte en cualquier momento que las ingieras, algunos científicos sospechan que al comerlas en la mañana puedes sentirte satisfecho en toda la jornada”, aseguran.
TOMATES
Indudablemente, las verduras forman parte de cualquier régimen alimenticio saludable. Pero hay algo especial en los tomates: son sabrosos. “Una taza de tomates rojos cocidos tiene solo 43 calorías, pero saben tan bien como un gran número de comidas con alto contenido calórico”.
lunes, 11 de julio de 2011
Conoce cuál es la diferencia entre los distintos tipos de leche
De vaca, de cabra, de soya, entera o descremada. Cada una tiene un aporte nutricional distinto.
Leche: los cimientos de nuestra alimentación, si consideramos que fue lo único que consumimos por lo menos durante los primeros seis meses de nuestras vidas.
Primero, fue la leche de mamá luego, probablemente de vaca, aunque hay quienes prefieren la de cabra. Y ahora que somos conscientes de que no todos podemos digerir la lactosa con facilidad, tenemos diversas alternativas. La más popular: la leche de soya.
“Sin duda hay una gran variedad de leches, y cada una trae a la mesa un perfil nutricional diferente. “Varias alternativas que no contienen productos lácteos tienen un sabor similar a la leche. Por esa razón son buenas opciones, especialmente si uno tiene problemas para digerir la lactosa”, afirma Jeannie Gazzaniga-Moloo, vocera de la Asociación Dietética Americana, según informa ‘My Healthy News Daily’.
SIMILARES PERO DIFERENTES
En apariencia pueden ser iguales, pero la leche de vaca (entera y descremada), la de cabra y la de soya tienen diferentes características en cuanto a grasa, calorías, calcio y proteínas se refiere.
Según cifras de la página web Nutritiondata.self.com, una taza de la leche de vaca entera tiene 147 calorías, 8,1 gramos de grasa y 33% de calcio; mientras que la descremada contiene 86 calorías, ningún gramo de grasa y 50% de calcio.
La leche de cabra también tiene la misma cantidad de calcio, pero muchas más calorías (169) y grasa (10 gramos). Además, Gazzaniga-Moloo señaló que su peculiar sabor y fuerte olor puede ser “ofensivo” para algunas personas.
Lo que tiene a su favor es que hay quienes la pueden digerir con mayor facilidad -porque el tamaño de las moléculas de las proteínas es diferente al de las de la leche de vaca- y tiene más triptófano, un esencial aminoácido.
Así, es indiscutible que la leche de vaca es el que aporta más calcio y el doble de proteínas (8 gramos). Sin embargo, según señala el artículo de la página web especializada en salud, la gran desventaja es la intolerancia a la lactosa que muchos padecen y que causa dolor abdominal, gases, hinchazón o diarrea.
DE SOYA
Para cuando la lactosa cae mal, tenemos a la soya. “Hecha con granos de soya remojados y molidos con agua, la leche de soya es rica en proteínas (7 gramos por taza) y no tiene grasas saturadas. También posee bajas calorías (132) y viene en distintos sabores”, dice el artículo.
Su consumo tiene un solo aspecto negativo: Se sabe que la ingesta de productos hechos con soya pueden inhibir la absorción de proteínas y minerales.
Leche: los cimientos de nuestra alimentación, si consideramos que fue lo único que consumimos por lo menos durante los primeros seis meses de nuestras vidas.
Primero, fue la leche de mamá luego, probablemente de vaca, aunque hay quienes prefieren la de cabra. Y ahora que somos conscientes de que no todos podemos digerir la lactosa con facilidad, tenemos diversas alternativas. La más popular: la leche de soya.
“Sin duda hay una gran variedad de leches, y cada una trae a la mesa un perfil nutricional diferente. “Varias alternativas que no contienen productos lácteos tienen un sabor similar a la leche. Por esa razón son buenas opciones, especialmente si uno tiene problemas para digerir la lactosa”, afirma Jeannie Gazzaniga-Moloo, vocera de la Asociación Dietética Americana, según informa ‘My Healthy News Daily’.
SIMILARES PERO DIFERENTES
En apariencia pueden ser iguales, pero la leche de vaca (entera y descremada), la de cabra y la de soya tienen diferentes características en cuanto a grasa, calorías, calcio y proteínas se refiere.
Según cifras de la página web Nutritiondata.self.com, una taza de la leche de vaca entera tiene 147 calorías, 8,1 gramos de grasa y 33% de calcio; mientras que la descremada contiene 86 calorías, ningún gramo de grasa y 50% de calcio.
La leche de cabra también tiene la misma cantidad de calcio, pero muchas más calorías (169) y grasa (10 gramos). Además, Gazzaniga-Moloo señaló que su peculiar sabor y fuerte olor puede ser “ofensivo” para algunas personas.
Lo que tiene a su favor es que hay quienes la pueden digerir con mayor facilidad -porque el tamaño de las moléculas de las proteínas es diferente al de las de la leche de vaca- y tiene más triptófano, un esencial aminoácido.
Así, es indiscutible que la leche de vaca es el que aporta más calcio y el doble de proteínas (8 gramos). Sin embargo, según señala el artículo de la página web especializada en salud, la gran desventaja es la intolerancia a la lactosa que muchos padecen y que causa dolor abdominal, gases, hinchazón o diarrea.
DE SOYA
Para cuando la lactosa cae mal, tenemos a la soya. “Hecha con granos de soya remojados y molidos con agua, la leche de soya es rica en proteínas (7 gramos por taza) y no tiene grasas saturadas. También posee bajas calorías (132) y viene en distintos sabores”, dice el artículo.
Su consumo tiene un solo aspecto negativo: Se sabe que la ingesta de productos hechos con soya pueden inhibir la absorción de proteínas y minerales.
La historia del sanguito, un postre que se resiste a morir
En el Perú cada vez existe menos gente que se coloca la bandeja en la cabeza y empieza con los pregones. Es momento de recuperar esa tradición.
El sanguito es un postre con mucha tradición. Sin embargo, en la actualidad no es muy fácil encontrar un lugar donde podamos disfrutarlo. Al contrario de otros manjares populares como el arroz con leche, los picarones o el suspiro a la limeña, el sanguito ha perdido cierta presencia en nuestras mesas (y calles).
Hecho a base de pasta de harina de maíz, azúcar, canela, anís, clavo de olor, vainilla y aceite, con llamativos adornos de pasas y coloridas grageas, este postre tiene un origen prehispánico, producto también del mestizaje culinario. Según cuenta Sergio Zapata Acha en Diccionario de la Gastronomía Peruana Tradicional, “fue consumido desde la colonia hasta nuestros días”.
“Este alimento se consumió a lo largo de toda la costa del Perú, existiendo también variantes en otros países como Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Colombia, diferenciándose en cuanto a los ingredientes y modo de preparación. Sin embargo, se respeta el dulce”, comenta Zapata.
Antes de que el sanguito viera la luz existían dos tipos de sangos. “Uno andino, similar a una masa de maíz cocido con poca agua, utilizado con fines religiosos y el sango de ñaju (planta que era importada de África en el siglo pasado), parecido al anterior pero frito en manteca de ajo, cebolla, picadillo de menudencia.
Según Nathalie Otarola en su artículo “Sanguito: tradición hecha manjar”, “en el mestizaje culinario, los negros solían siempre tostar y añadir manteca de cochino a sus comidas para lograr un mayor sabor”. Así fue como nació el sanguito.
Uno de los primeros autores que hace mención al sanguito tal y como lo conocemos es Ricardo Palma, él lo describe como un “guiso popular hecho de harina de maíz, una especie de mazamorra con azúcar y pasas”.
EN EL AMARGO OLVIDO
Los pregoneros guardan una estrecha relación con los postres de la Lima antigua. Gracias a ellos la fama de nuestros dulces creció. En aquellos años, los vendedores de sanguito se colocaban un cojín en la cabeza y encima la bandeja con el tradicional postre.
Con los años esta costumbre se ha ido perdiendo y cada vez quedan menos vendedores de sanguito. Máximo Piñeyro, que en el 2007 recibió la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos en el grado de Gran Comendador, ensaya una teoría.
“Los que vendían han ido muriendo y pocos continúan la tradición. Cargar mucho peso en la cabeza puede afectar la columna. Por eso hay que fajarse, no todos lo hacen y aunque parezca mentira en una labor sacrificada”, dijo Pineyro, que actualmente tiene de 65 años.
Óscar Velarde es otro sobreviviente. Participó en 2009 en Mistura y hasta ahora deleita paladares en el Rímac. Así los vendedores de sanguito pueden contarse con los dedos de la mano.
“El sanguito es una mezcla de harina de maíz, azúcar rubia con chancaca, canela, clavo de olor, anís y un poco de vainilla. También lleva pasas, pero yo las pongo encima porque, si no, a alguien le pueden tocar pocas. Se mezcla en una paila -una olla grande, como las que se usan para hacer los chicharrones- y se mueve con una paleta”, comenta Pineyro.
Luego cuenta su secreto: “Yo le hago una variación: en vez de usar manteca de chancho, uso aceite vegetal. Pero el secreto del sango está en cómo se cocina. No debe salir una mazamorra. Es una mezcla con cuerpo. Hay que mover duro”.
Este año, el objetivo de Mistura es lograr que la gente se reencuentre nuevamente con los postres de antaño y no se pierda esta rica tradición. Los guargüeros, el ranfañote, el camotillo, el chumbeque tendrán su lugar y el sanguito un espacio privilegiado.
El sanguito es un postre con mucha tradición. Sin embargo, en la actualidad no es muy fácil encontrar un lugar donde podamos disfrutarlo. Al contrario de otros manjares populares como el arroz con leche, los picarones o el suspiro a la limeña, el sanguito ha perdido cierta presencia en nuestras mesas (y calles).
Hecho a base de pasta de harina de maíz, azúcar, canela, anís, clavo de olor, vainilla y aceite, con llamativos adornos de pasas y coloridas grageas, este postre tiene un origen prehispánico, producto también del mestizaje culinario. Según cuenta Sergio Zapata Acha en Diccionario de la Gastronomía Peruana Tradicional, “fue consumido desde la colonia hasta nuestros días”.
“Este alimento se consumió a lo largo de toda la costa del Perú, existiendo también variantes en otros países como Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Colombia, diferenciándose en cuanto a los ingredientes y modo de preparación. Sin embargo, se respeta el dulce”, comenta Zapata.
Antes de que el sanguito viera la luz existían dos tipos de sangos. “Uno andino, similar a una masa de maíz cocido con poca agua, utilizado con fines religiosos y el sango de ñaju (planta que era importada de África en el siglo pasado), parecido al anterior pero frito en manteca de ajo, cebolla, picadillo de menudencia.
Según Nathalie Otarola en su artículo “Sanguito: tradición hecha manjar”, “en el mestizaje culinario, los negros solían siempre tostar y añadir manteca de cochino a sus comidas para lograr un mayor sabor”. Así fue como nació el sanguito.
Uno de los primeros autores que hace mención al sanguito tal y como lo conocemos es Ricardo Palma, él lo describe como un “guiso popular hecho de harina de maíz, una especie de mazamorra con azúcar y pasas”.
EN EL AMARGO OLVIDO
Los pregoneros guardan una estrecha relación con los postres de la Lima antigua. Gracias a ellos la fama de nuestros dulces creció. En aquellos años, los vendedores de sanguito se colocaban un cojín en la cabeza y encima la bandeja con el tradicional postre.
Con los años esta costumbre se ha ido perdiendo y cada vez quedan menos vendedores de sanguito. Máximo Piñeyro, que en el 2007 recibió la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos en el grado de Gran Comendador, ensaya una teoría.
“Los que vendían han ido muriendo y pocos continúan la tradición. Cargar mucho peso en la cabeza puede afectar la columna. Por eso hay que fajarse, no todos lo hacen y aunque parezca mentira en una labor sacrificada”, dijo Pineyro, que actualmente tiene de 65 años.
Óscar Velarde es otro sobreviviente. Participó en 2009 en Mistura y hasta ahora deleita paladares en el Rímac. Así los vendedores de sanguito pueden contarse con los dedos de la mano.
“El sanguito es una mezcla de harina de maíz, azúcar rubia con chancaca, canela, clavo de olor, anís y un poco de vainilla. También lleva pasas, pero yo las pongo encima porque, si no, a alguien le pueden tocar pocas. Se mezcla en una paila -una olla grande, como las que se usan para hacer los chicharrones- y se mueve con una paleta”, comenta Pineyro.
Luego cuenta su secreto: “Yo le hago una variación: en vez de usar manteca de chancho, uso aceite vegetal. Pero el secreto del sango está en cómo se cocina. No debe salir una mazamorra. Es una mezcla con cuerpo. Hay que mover duro”.
Este año, el objetivo de Mistura es lograr que la gente se reencuentre nuevamente con los postres de antaño y no se pierda esta rica tradición. Los guargüeros, el ranfañote, el camotillo, el chumbeque tendrán su lugar y el sanguito un espacio privilegiado.
Aceites de sacha inchi y ajonjolí, fuente de pura vida
El primero ayuda a prevenir la aparición de osteoporosis y artritis. El otro es reconstituyente muscular y potencia la memoria.
Aunque muchos hayamos dejado de lado el aceite refinado para optar por el aceite de oliva, el consumo de los aceites de sacha inchi y ajonjolí aún es incipiente en el país. Al respecto, Cecilia Torres, ingeniera en industria alimentaria de la empresa El Cacique S.A.C., refiere que el aceite de ajonjolí es rico en omega 6. Entre sus propiedades destacan su poder mineralizante del cuerpo, es reconstituyente muscular y nervioso y potencia la memoria. Este aceite se indica en casos de osteoporosis, pérdida del cabello y debilidad pulmonar, entre otros problemas de carencia de calcio y vitaminas. Es útil frente a problemas nerviosos, como el estrés, depresión e irritabilidad.
SUPERPODEROSOS
El aceite de sacha inchi tiene una alta cantidad de omega 3 que previene la aparición de arritmias, osteoporosis, artritis, así como del cáncer de colon, próstata y mama. Además, tiene un alto contenido de ácido linolénico, que reduce el colesterol, retarda el proceso de envejecimiento, incrementa la habilidad de concentración, fortalece las membranas celulares, interviene en la formación del tejido nervioso y ocular y hasta regula la producción de hormonas. Según Torres, este aceite está siendo usado en Lima para el tratamiento de hiperactividad en niños.
En cuanto al consumo recomendable de estos aceites, Torres sugiere tomar una cucharada sopera de sacha inchi durante tres meses. Esto permitirá que el cuerpo se desintoxique y se revitalice. Luego, si no sufre de afecciones cardíacas ni dolores de cabeza puede empezar a con una dosis similar del Aceite Super Omega Extra Virgen creado por El Cacique S.A.C. combinando el aceite de ajonjolí con el omega 3 del sacha inchi.
Recuerde que es preferible consumir aceite extra virgen, pues ello significa que el aceite se ha obtenido prensando las semillas, sin someterlas al calor, que elimina el omega 3 y 6, así como las vitaminas y los antioxidantes.
Algo más…
ACEITE VIRGEN. El aceite virgen se obtiene en molinos que someten la semilla a temperaturas que pueden llegar a los 200 °C. Así se pierden sus principales vitaminas.
REFINADO. Se obtiene un aceite cristalino en base a una mezcla de soda cáustica.
Aunque muchos hayamos dejado de lado el aceite refinado para optar por el aceite de oliva, el consumo de los aceites de sacha inchi y ajonjolí aún es incipiente en el país. Al respecto, Cecilia Torres, ingeniera en industria alimentaria de la empresa El Cacique S.A.C., refiere que el aceite de ajonjolí es rico en omega 6. Entre sus propiedades destacan su poder mineralizante del cuerpo, es reconstituyente muscular y nervioso y potencia la memoria. Este aceite se indica en casos de osteoporosis, pérdida del cabello y debilidad pulmonar, entre otros problemas de carencia de calcio y vitaminas. Es útil frente a problemas nerviosos, como el estrés, depresión e irritabilidad.
SUPERPODEROSOS
El aceite de sacha inchi tiene una alta cantidad de omega 3 que previene la aparición de arritmias, osteoporosis, artritis, así como del cáncer de colon, próstata y mama. Además, tiene un alto contenido de ácido linolénico, que reduce el colesterol, retarda el proceso de envejecimiento, incrementa la habilidad de concentración, fortalece las membranas celulares, interviene en la formación del tejido nervioso y ocular y hasta regula la producción de hormonas. Según Torres, este aceite está siendo usado en Lima para el tratamiento de hiperactividad en niños.
En cuanto al consumo recomendable de estos aceites, Torres sugiere tomar una cucharada sopera de sacha inchi durante tres meses. Esto permitirá que el cuerpo se desintoxique y se revitalice. Luego, si no sufre de afecciones cardíacas ni dolores de cabeza puede empezar a con una dosis similar del Aceite Super Omega Extra Virgen creado por El Cacique S.A.C. combinando el aceite de ajonjolí con el omega 3 del sacha inchi.
Recuerde que es preferible consumir aceite extra virgen, pues ello significa que el aceite se ha obtenido prensando las semillas, sin someterlas al calor, que elimina el omega 3 y 6, así como las vitaminas y los antioxidantes.
Algo más…
ACEITE VIRGEN. El aceite virgen se obtiene en molinos que someten la semilla a temperaturas que pueden llegar a los 200 °C. Así se pierden sus principales vitaminas.
REFINADO. Se obtiene un aceite cristalino en base a una mezcla de soda cáustica.
lunes, 27 de junio de 2011
Trufas con huevos fritos, el plato sensación en España
Las mesas españolas incluyen cada vez más este platillo por su sabor y frescura.
Envuelta desde hace décadas en su fama de alimento afrodisíaco, la gran dama de la cocina, la preciada trufa, ha encontrado al amante ideal en un plato menos sofisticado, el huevo frito. Ello, según la opinión de reconocidos cocineros como el madrileño Paco Roncero o el siciliano Andrea Tumbarello.
“A mí como más me gusta es rallada sobre un huevo frito con papas y un chorrito de aceite de oliva”, asegura Roncero (dos estrellas Michelín y tres soles Repsol), quien, junto a los italianos Tumbarello y Fulvio Siccardi, ha elaborado hoy un almuerzo temático auspiciado por el Club Millesime con la aromática trufa como protagonista.
Andrea Tumbarello coincide con el cocinero español en que una trufa fresca rallada muy fina sobre un huevo frito en el que mojar pan se convierte en el más insuperable “boccato di cardinale”, aunque no crea en sus cacareadas propiedades afrodisíacas e insista en que lo que nunca se debe hacer es “cocinarla”.
En brioche, en carpaccio de bacalao o de boletus con parmesano, en ravioli con manzana caramelizada, con huevo y crema de leche, e incluso en versión dulce junto a una panna cotta con miel de acacia, son algunas de las formas en las que se ha presentado hoy en Madrid la trufa, que, dicen, “fue creada por Zeus con un rayo de luz para satisfacer su gran deseo sexual”.
AFRODISÍACA
Y es que se sabe que ya los sumerios en el 1.600 antes de nuestra era comían trufa, aunque por entonces eran más parecidas a las papas, ha explicado a EFE Paolo Montanaro, de Tartuflanghe, la única empresa que comercializa la mítica trufa blanca de Alba (Cuneo, Italia), considerada la “más preciosa” del mundo y, a diferencia de la negra, “no cultivable”. También es la más cara, a 5.000 euros (7.156 dólares) el kilo.
Fue en esa zona italiana donde se forjó el mito de que es afrodisíaca, una fama cimentada no sólo por lo difícil que es encontrarla, sino por las “técnicas de márketing avanzado” que seguía una empresa ya desaparecida que decidió enviar sus preciosas trufas a personajes como el presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy y la actriz Marilyn Monroe.
Hoy, la trufa blanca puede encontrarse en otros lugares, aunque la de Alba sigue considerada la mejor por sus características organolépticas.
Para localizar una trufa blanca hace falta, literalmente, un mapa del tesoro. El trabajo de buscador de trufas (con perros) en el Piamonte italiano se hereda de padres a hijos, y de generación en generación van pasando los mapas en los que se señala la localización de los árboles en cuyo entorno subterráneo crece este producto.
El secretismo es tal, que las trufas se buscan durante la noche para que nadie descubra su ubicación, ha señalado Montanaro. También ha explicado que una de las posibles causas de su intenso perfume es asegurar la supervivencia de la especie, pues las trufas se reproducen mediante esporas que los animales “ayudan” a esparcir por el bosque.
Pero, claro, la trufa crece bajo tierra, y por eso necesita de su fuerte aroma para que insectos y roedores la encuentren, mordisqueen y esparzan su semilla.
“Por eso, si una trufa presenta “mordiscos” de caracol, se considera un signo de autenticidad”, ha apuntado, a la vez que ha destacado que el mercado español es un buen comprador de trufa, un producto que también tiene cada vez más demanda en Asia.
A pesar de su escandaloso precio, las economías más modestas también pueden probar esta exquisitez, ya que se comercializa en aceite, pasta, arroz, miel, e incluso en forma de caviar logrado mediante la “esferificación” de la abundante agua que contiene la trufa.
Envuelta desde hace décadas en su fama de alimento afrodisíaco, la gran dama de la cocina, la preciada trufa, ha encontrado al amante ideal en un plato menos sofisticado, el huevo frito. Ello, según la opinión de reconocidos cocineros como el madrileño Paco Roncero o el siciliano Andrea Tumbarello.
“A mí como más me gusta es rallada sobre un huevo frito con papas y un chorrito de aceite de oliva”, asegura Roncero (dos estrellas Michelín y tres soles Repsol), quien, junto a los italianos Tumbarello y Fulvio Siccardi, ha elaborado hoy un almuerzo temático auspiciado por el Club Millesime con la aromática trufa como protagonista.
Andrea Tumbarello coincide con el cocinero español en que una trufa fresca rallada muy fina sobre un huevo frito en el que mojar pan se convierte en el más insuperable “boccato di cardinale”, aunque no crea en sus cacareadas propiedades afrodisíacas e insista en que lo que nunca se debe hacer es “cocinarla”.
En brioche, en carpaccio de bacalao o de boletus con parmesano, en ravioli con manzana caramelizada, con huevo y crema de leche, e incluso en versión dulce junto a una panna cotta con miel de acacia, son algunas de las formas en las que se ha presentado hoy en Madrid la trufa, que, dicen, “fue creada por Zeus con un rayo de luz para satisfacer su gran deseo sexual”.
AFRODISÍACA
Y es que se sabe que ya los sumerios en el 1.600 antes de nuestra era comían trufa, aunque por entonces eran más parecidas a las papas, ha explicado a EFE Paolo Montanaro, de Tartuflanghe, la única empresa que comercializa la mítica trufa blanca de Alba (Cuneo, Italia), considerada la “más preciosa” del mundo y, a diferencia de la negra, “no cultivable”. También es la más cara, a 5.000 euros (7.156 dólares) el kilo.
Fue en esa zona italiana donde se forjó el mito de que es afrodisíaca, una fama cimentada no sólo por lo difícil que es encontrarla, sino por las “técnicas de márketing avanzado” que seguía una empresa ya desaparecida que decidió enviar sus preciosas trufas a personajes como el presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy y la actriz Marilyn Monroe.
Hoy, la trufa blanca puede encontrarse en otros lugares, aunque la de Alba sigue considerada la mejor por sus características organolépticas.
Para localizar una trufa blanca hace falta, literalmente, un mapa del tesoro. El trabajo de buscador de trufas (con perros) en el Piamonte italiano se hereda de padres a hijos, y de generación en generación van pasando los mapas en los que se señala la localización de los árboles en cuyo entorno subterráneo crece este producto.
El secretismo es tal, que las trufas se buscan durante la noche para que nadie descubra su ubicación, ha señalado Montanaro. También ha explicado que una de las posibles causas de su intenso perfume es asegurar la supervivencia de la especie, pues las trufas se reproducen mediante esporas que los animales “ayudan” a esparcir por el bosque.
Pero, claro, la trufa crece bajo tierra, y por eso necesita de su fuerte aroma para que insectos y roedores la encuentren, mordisqueen y esparzan su semilla.
“Por eso, si una trufa presenta “mordiscos” de caracol, se considera un signo de autenticidad”, ha apuntado, a la vez que ha destacado que el mercado español es un buen comprador de trufa, un producto que también tiene cada vez más demanda en Asia.
A pesar de su escandaloso precio, las economías más modestas también pueden probar esta exquisitez, ya que se comercializa en aceite, pasta, arroz, miel, e incluso en forma de caviar logrado mediante la “esferificación” de la abundante agua que contiene la trufa.
El juane, todos los sabores del oriente en un solo plato
El platillo típico que alimenta la fiesta de San Juan, la celebración más importante de la selva, se encuentra en Iquitos cada dos o tres cuadras.
El juane es la versión moderna de un viejo hábito: los pobladores amazónicos llevan sus alimentos envueltos en hojas cuando se internan en la selva. Pero fue la costumbre de salir al campo durante el día de San Juan, cuya fecha principal es el 24 de junio, la que creó el vínculo de este plato con la fiesta. De allí su nombre.
El tiempo se encargó de moldearlo a lo que hoy conocemos. Se cree que en un principio fueron solo trozos de yuca con carne de animales del monte, pero luego se introdujeron el arroz y los ingredientes. Uno de ellos es indispensable hoy en día: las aceitunas. Y eso que estas no se producen en la Amazonía.
Por lo tanto, si usted pasa por la selva durante la fiesta de San Juan tendrá que comer un juane. En Iquitos, la capital de Loreto, la tradición está muy arraigada. Cada dos o tres cuadras encontrará una señora sentada al pie de su casa con una mesa llena de provocativos juanes, y lo justo es ceder a la tentación. ¿A quién no le gusta el arroz? ¿A quién no le gusta el pollo, la gallina o el cerdo?
“Todos los días me salen ricos”, cuenta la risueña Blanca Cornejo, sentada afuera de su restaurante Blanquita (Av. Bolognesi 1181, Iquitos). Su local es el huarique más conocido de la ciudad y ella es una experta en preparar este delicioso atamalado de arroz en forma de pelota que esconde en su interior una presa de gallina, pollo o cerdo y que se cocina envuelto en una hoja de bijao, similar a la hoja de un tamal. Es esta la que le otorga al juane ese aroma tan característico y ese exótico gusto a hoja que funciona tan bien con la textura del arroz, que a su vez toma el sabor de la presa que protege. Sabores que, acompañados de una salsa de cebolla y ají de cocona, harán inolvidable la celebración de San Juan.
Eso sí, procure que su primer juane sea el mejor. “Es como el primer beso, el primer amor. No se olvida nunca y siempre buscarás uno igual”, asegura don Pocho Chu Wong. Él nació entre las mesas del restaurante que su padre abrió hace 64 años, y que él volvió a fundar en 1990 bajo el nombre de Ivalú (Av. Sargento. Lorez 215, Iquitos).
Lo suyo es una juguería donde ofrece variedad de bocaditos, entre ellos otros de los mejores juanes de la ciudad que conservan la receta original.
Blanquita, don Pocho y todas las familias amazónicas protegen esa tradición. Durante las fiestas se ofrece el típico juane de gallina, así como el relleno de pollo o de cerdo; el juane de yuca relleno de paiche ; y también el ninajuane, que es un atamalado de carnes sin arroz.
Atrévase a probarlo con un trozo de cecina, chorizo local, patacones o plátanos maduros fritos y quedará fascinado. Y si le gustó, lleve algunos a casa. Recuerde que el juane es un plato para llevar, que se come mejor frío y cuyo sabor tiene la bondad de transportarlo a la selva de un solo bocado.
IMPULSAN RUTA ESTA SEMANA
La Dirección Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía de Loreto (Dircetur) promueve esta semana la Ruta Turística del Juane. Ello como parte de las actividades por la fiesta de San Juan.
La ruta implica participar de actividades como la Feria Nacional Artesanal, el Festival de Música y Danza Indígena y la Feria del Libro en el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. El circuito terminará en la Feria Gastronómica que se implementará en el distrito de San Juan, en la que se realizará el concurso Iquitos Tiene el Juane más Sabroso del Perú y la preparación del juane más grande del mundo.
El juane es la versión moderna de un viejo hábito: los pobladores amazónicos llevan sus alimentos envueltos en hojas cuando se internan en la selva. Pero fue la costumbre de salir al campo durante el día de San Juan, cuya fecha principal es el 24 de junio, la que creó el vínculo de este plato con la fiesta. De allí su nombre.
El tiempo se encargó de moldearlo a lo que hoy conocemos. Se cree que en un principio fueron solo trozos de yuca con carne de animales del monte, pero luego se introdujeron el arroz y los ingredientes. Uno de ellos es indispensable hoy en día: las aceitunas. Y eso que estas no se producen en la Amazonía.
Por lo tanto, si usted pasa por la selva durante la fiesta de San Juan tendrá que comer un juane. En Iquitos, la capital de Loreto, la tradición está muy arraigada. Cada dos o tres cuadras encontrará una señora sentada al pie de su casa con una mesa llena de provocativos juanes, y lo justo es ceder a la tentación. ¿A quién no le gusta el arroz? ¿A quién no le gusta el pollo, la gallina o el cerdo?
“Todos los días me salen ricos”, cuenta la risueña Blanca Cornejo, sentada afuera de su restaurante Blanquita (Av. Bolognesi 1181, Iquitos). Su local es el huarique más conocido de la ciudad y ella es una experta en preparar este delicioso atamalado de arroz en forma de pelota que esconde en su interior una presa de gallina, pollo o cerdo y que se cocina envuelto en una hoja de bijao, similar a la hoja de un tamal. Es esta la que le otorga al juane ese aroma tan característico y ese exótico gusto a hoja que funciona tan bien con la textura del arroz, que a su vez toma el sabor de la presa que protege. Sabores que, acompañados de una salsa de cebolla y ají de cocona, harán inolvidable la celebración de San Juan.
Eso sí, procure que su primer juane sea el mejor. “Es como el primer beso, el primer amor. No se olvida nunca y siempre buscarás uno igual”, asegura don Pocho Chu Wong. Él nació entre las mesas del restaurante que su padre abrió hace 64 años, y que él volvió a fundar en 1990 bajo el nombre de Ivalú (Av. Sargento. Lorez 215, Iquitos).
Lo suyo es una juguería donde ofrece variedad de bocaditos, entre ellos otros de los mejores juanes de la ciudad que conservan la receta original.
Blanquita, don Pocho y todas las familias amazónicas protegen esa tradición. Durante las fiestas se ofrece el típico juane de gallina, así como el relleno de pollo o de cerdo; el juane de yuca relleno de paiche ; y también el ninajuane, que es un atamalado de carnes sin arroz.
Atrévase a probarlo con un trozo de cecina, chorizo local, patacones o plátanos maduros fritos y quedará fascinado. Y si le gustó, lleve algunos a casa. Recuerde que el juane es un plato para llevar, que se come mejor frío y cuyo sabor tiene la bondad de transportarlo a la selva de un solo bocado.
IMPULSAN RUTA ESTA SEMANA
La Dirección Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía de Loreto (Dircetur) promueve esta semana la Ruta Turística del Juane. Ello como parte de las actividades por la fiesta de San Juan.
La ruta implica participar de actividades como la Feria Nacional Artesanal, el Festival de Música y Danza Indígena y la Feria del Libro en el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. El circuito terminará en la Feria Gastronómica que se implementará en el distrito de San Juan, en la que se realizará el concurso Iquitos Tiene el Juane más Sabroso del Perú y la preparación del juane más grande del mundo.
Todo lo que necesitas saber para poder preparar una rica causa
El nuevo post del blog Cocina paso a paso te guía en todo el proceso: desde el sancochado de las papas hasta la presentación de este peruanísimo plato.
La causa es un plato sencillo, así que es la receta perfecta para los primerizos en la cocina. Solo necesitas sancochar, pelar y prensar papas y utilizar tu imaginación para preparar rellenos que más te gusten y para servirla con distintas formas.
“Puedes hacer causa de lo que quieras y como prefieras: rellena o no (ojo, si no la haces rellena puedes poner el “relleno” encima), fría o caliente (frita), y con la salsa de acompañamiento que prefieras. La puedes hacer de pulpo, pollo, atún, langostinos, y un interminable etcétera. Y, además, usando diferentes tipos de papa (te invito a hacer pruebas con las papas nativas que encuentres en los mercados y supermercados)”, escribe Gian Gallia en el blog Cocina paso a paso.
APRENDE LO BÁSICO
¿No sabes cómo cocer las papas, cómo prensarlas ni cómo sancochar el pollo (si lo vas a usar para el relleno)? No te preocupes, en el blog encontrarás la explicación detallada de cada uno de estos procesos.
Por ejemplo, para saber que las papas ya están listas, tienes que clavar un cuchillo hasta que llegue a la mitad del tubérculo. “Debes sentir que el cuchillo se desliza dentro de la papa. Si sientes que se frena, quiere decir que aún le falta. Si se desliza, ya están listas. Pásalas bajo un chorro de agua fría para cortar la cocción (es decir, que no se sigan cocinando). Eso es todo”, explica Gian.
Sigue leyendo aquí para que aprendas a preparar una causa base y para que conozcas algunos secretos.
La causa es un plato sencillo, así que es la receta perfecta para los primerizos en la cocina. Solo necesitas sancochar, pelar y prensar papas y utilizar tu imaginación para preparar rellenos que más te gusten y para servirla con distintas formas.
“Puedes hacer causa de lo que quieras y como prefieras: rellena o no (ojo, si no la haces rellena puedes poner el “relleno” encima), fría o caliente (frita), y con la salsa de acompañamiento que prefieras. La puedes hacer de pulpo, pollo, atún, langostinos, y un interminable etcétera. Y, además, usando diferentes tipos de papa (te invito a hacer pruebas con las papas nativas que encuentres en los mercados y supermercados)”, escribe Gian Gallia en el blog Cocina paso a paso.
APRENDE LO BÁSICO
¿No sabes cómo cocer las papas, cómo prensarlas ni cómo sancochar el pollo (si lo vas a usar para el relleno)? No te preocupes, en el blog encontrarás la explicación detallada de cada uno de estos procesos.
Por ejemplo, para saber que las papas ya están listas, tienes que clavar un cuchillo hasta que llegue a la mitad del tubérculo. “Debes sentir que el cuchillo se desliza dentro de la papa. Si sientes que se frena, quiere decir que aún le falta. Si se desliza, ya están listas. Pásalas bajo un chorro de agua fría para cortar la cocción (es decir, que no se sigan cocinando). Eso es todo”, explica Gian.
Sigue leyendo aquí para que aprendas a preparar una causa base y para que conozcas algunos secretos.
Cinco chefs nos dan sus mejores consejos para preparar cebiche
Adolfo Perret, Jairo Félix, Javier López, José del Castillo e Israel Laura nos cuentan sus secretos cebicheros.
Se merece que lo hagamos bien, como debe de ser. Cada uno tiene su manera, dependiendo de lo que nos gusta y de lo que no, pero nunca está demás tener en cuenta lo que recomiendan los expertos.
Por eso, para hacerle justo homenaje a nuestro cebiche, uno de los platos más emblemáticos de nuestra gastronomía, consultamos a cinco cocineros: Adolfo Perret, Jairo Félix, Israel Laura, Javier López y José del Castillo. Aquí sus recomendaciones más importantes y, sobre todo, lo que consideran que no debemos hacer, aquellos errores comunes que pueden “matar” a esta delicia.
FRESCURA ANTE TODO
Cada uno de estos chefs ofrece en sus restaurantes un cebiche fiel a su estilo. Sin embargo, los cinco coincidieron en un aspecto: en la frescura de los insumos, especialmente del pescado y los limones.
La regla número uno, según José del Castillo, chef de La Red, es que se puede utilizar cualquier pescado, pero este tiene que estar fresco. Lo mismo piensa Jairo Félix, chef del Puesto 33: “Lo principal es que el pescado esté lo más fresco posible. Eso ayudará a sentir su verdadero sabor”.
SOBRE EL LIMÓN Y OTROS INSUMOS
Para Adolfo Perret, dueño de Punta Sal, estas son las características que deben tener los ingredientes: “Un limón pintón, ajíes limos variados en cuanto a color (cada uno aporta un diferente aroma y picor), cebolla pluma bien lavada y crocante”.
“El limón tiene que estar en su punto de maduración. Si está verde, es astringente. Y si está maduro, va a estar como avinagrado”, apuntó Israel Laura, chef de El 550.
Por su parte, Javier López, dueño de El Villano –que volverá a abrir sus puertas en agosto una vez que culmine la remodelación de su local barranquino-, nos dijo que para él los limones tienen que ser de color verde, no amarillos, y siempre buscar usar un buen ají arnaucho: “es el ají limo, pero el moradito”.
La manera en la que exprimimos los limones es muy importante. “El limón se exprime con la mano para no presionar mucho la piel y que no suelte mucho su resina”, apuntó Laura. Y Del Castillo recomendó que, después de partirlo, lo pasemos por agua y que le saquemos el jugo con la mano, pero sin presionar mucho.
ALGUNOS DETALLES
Es muy importante el orden en el que mezclamos los ingredientes: “Primero hay que poner la sal, los condimentos secos, y al final, el limón de a pocos, nunca de golpe”, explicó el chef de La Red.
Además, el trabajo de un buen cocinero no termina con la preparación de la receta, sino con la presentación del plato. En ese sentido, Israel Laura dijo que lo ideal es que la vajilla esté fría, “preferiblemente recién sacado de la refrigeradora”.
Finalmente, Perret recomendó que pongamos empeño a la hora de buscar el equilibrio entre la sal, el limón y el ají.
LOS CRÍMENES
Llegó el momento de conocer qué es lo que no debemos hacer. Para José del Castillo, lo peor que podemos hacer es utilizar un pescado que no esté frío y dejarlo cocinar en el limón por más de dos minutos.
Jairo Félix advirtió sobre el abuso de la cebolla: “Nada en exceso es bueno y con la cebolla es muy peligroso exagerar”. Y dijo que algo que está prohibido es guardar un cebiche: “Es un plato del momento, rápido y fresco. Jamás se guarda en la refrigeradora”.
Sabemos que, aunque existe diferentes versiones, básicamente el cebiche se hace con cinco elementos: pescado, limón, cebolla, ají limo y sal. Y este es un aspecto muy importante para Adolfo Perret, quien se mostró en desacuerdo en el uso de demasiados sabores que puedan disfrazar la esencia del cebiche
Se merece que lo hagamos bien, como debe de ser. Cada uno tiene su manera, dependiendo de lo que nos gusta y de lo que no, pero nunca está demás tener en cuenta lo que recomiendan los expertos.
Por eso, para hacerle justo homenaje a nuestro cebiche, uno de los platos más emblemáticos de nuestra gastronomía, consultamos a cinco cocineros: Adolfo Perret, Jairo Félix, Israel Laura, Javier López y José del Castillo. Aquí sus recomendaciones más importantes y, sobre todo, lo que consideran que no debemos hacer, aquellos errores comunes que pueden “matar” a esta delicia.
FRESCURA ANTE TODO
Cada uno de estos chefs ofrece en sus restaurantes un cebiche fiel a su estilo. Sin embargo, los cinco coincidieron en un aspecto: en la frescura de los insumos, especialmente del pescado y los limones.
La regla número uno, según José del Castillo, chef de La Red, es que se puede utilizar cualquier pescado, pero este tiene que estar fresco. Lo mismo piensa Jairo Félix, chef del Puesto 33: “Lo principal es que el pescado esté lo más fresco posible. Eso ayudará a sentir su verdadero sabor”.
SOBRE EL LIMÓN Y OTROS INSUMOS
Para Adolfo Perret, dueño de Punta Sal, estas son las características que deben tener los ingredientes: “Un limón pintón, ajíes limos variados en cuanto a color (cada uno aporta un diferente aroma y picor), cebolla pluma bien lavada y crocante”.
“El limón tiene que estar en su punto de maduración. Si está verde, es astringente. Y si está maduro, va a estar como avinagrado”, apuntó Israel Laura, chef de El 550.
Por su parte, Javier López, dueño de El Villano –que volverá a abrir sus puertas en agosto una vez que culmine la remodelación de su local barranquino-, nos dijo que para él los limones tienen que ser de color verde, no amarillos, y siempre buscar usar un buen ají arnaucho: “es el ají limo, pero el moradito”.
La manera en la que exprimimos los limones es muy importante. “El limón se exprime con la mano para no presionar mucho la piel y que no suelte mucho su resina”, apuntó Laura. Y Del Castillo recomendó que, después de partirlo, lo pasemos por agua y que le saquemos el jugo con la mano, pero sin presionar mucho.
ALGUNOS DETALLES
Es muy importante el orden en el que mezclamos los ingredientes: “Primero hay que poner la sal, los condimentos secos, y al final, el limón de a pocos, nunca de golpe”, explicó el chef de La Red.
Además, el trabajo de un buen cocinero no termina con la preparación de la receta, sino con la presentación del plato. En ese sentido, Israel Laura dijo que lo ideal es que la vajilla esté fría, “preferiblemente recién sacado de la refrigeradora”.
Finalmente, Perret recomendó que pongamos empeño a la hora de buscar el equilibrio entre la sal, el limón y el ají.
LOS CRÍMENES
Llegó el momento de conocer qué es lo que no debemos hacer. Para José del Castillo, lo peor que podemos hacer es utilizar un pescado que no esté frío y dejarlo cocinar en el limón por más de dos minutos.
Jairo Félix advirtió sobre el abuso de la cebolla: “Nada en exceso es bueno y con la cebolla es muy peligroso exagerar”. Y dijo que algo que está prohibido es guardar un cebiche: “Es un plato del momento, rápido y fresco. Jamás se guarda en la refrigeradora”.
Sabemos que, aunque existe diferentes versiones, básicamente el cebiche se hace con cinco elementos: pescado, limón, cebolla, ají limo y sal. Y este es un aspecto muy importante para Adolfo Perret, quien se mostró en desacuerdo en el uso de demasiados sabores que puedan disfrazar la esencia del cebiche
domingo, 19 de junio de 2011
El ajonjolí, un aliado contra el colesterol
Esta semilla tiene un alto contenido de ácidos grasos esenciales que favorecen la disminución de grasas saturadas
Aunque muchos solo consumamos ajonjolí cuando viene en semillas esparcidas sobre el pan, esta oleaginosa también puede incorporarse en la preparación de diversos platos, ensaladas y jugos de frutas.
Según Iván Gómez Sánchez Prieto, decano nacional del Colegio de Nutricionistas del Perú, el ajonjolí debe estar presente en una dieta saludable y variada, pues tiene un alto contenido de ácidos grasos esenciales que reducen el colesterol LDL (colesterol malo) y aumentan el colesterol HDL (colesterol bueno).
Además, tiene una elevada concentración de fibra soluble, por lo que también es un eficiente regulador intestinal. Se recomienda consumir ajonjolí crudo. Para ello debe remojar las semillas en agua 8 horas antes de su consumo para que se suavicen. Luego puedo licuarlas junto a su jugo de frutas favorito.
Esta semilla también posee un alto contenido de proteínas de alta calidad en un 20% de su composición. Se trata principalmente de aminoácidos esenciales que debemos consumir sí o sí, refiere Gómez. Según la empresa El Cacique SAC, que produce harina y aceite extravirgen de ajonjolí, estas semillas fortalecen nuestro sistema nervioso.
Además, informa que la harina de ajonjolí tiene más calcio que la leche. Una cucharada cubre el 46,3% de las necesidades diarias de ese mineral. También posee importantes cantidades de magnesio, cobre, hierro, fósforo, zinc, manganeso y las vitaminas E, B1, B3 y B6.
Puede consumirse ligeramente tostado. Recuerde que debe masticar bien las semillas. Para los niños es mejor molerlas en mortero.
Algo más…..
MANTEQUILLA. Siga esta sencilla receta de Mayte Loredo (mayteloredo@gmail.com) para tener tahini o mantequilla de ajonjolí en casa.
TOSTAR. Tueste suavemente las semillas hasta que estén crujientes. Licúe las semillas con un poco de agua fría, una pizca de ajo y un chorro de aceite de sacha inchi o aceite de oliva. Debe quedar como una pasta o puré.
SABOR. Agregue perejil seco para realzar el sabor del tahini. Consérvelo en la refrigeradora. Esta crema se puede untar en panes y tostadas
Aunque muchos solo consumamos ajonjolí cuando viene en semillas esparcidas sobre el pan, esta oleaginosa también puede incorporarse en la preparación de diversos platos, ensaladas y jugos de frutas.
Según Iván Gómez Sánchez Prieto, decano nacional del Colegio de Nutricionistas del Perú, el ajonjolí debe estar presente en una dieta saludable y variada, pues tiene un alto contenido de ácidos grasos esenciales que reducen el colesterol LDL (colesterol malo) y aumentan el colesterol HDL (colesterol bueno).
Además, tiene una elevada concentración de fibra soluble, por lo que también es un eficiente regulador intestinal. Se recomienda consumir ajonjolí crudo. Para ello debe remojar las semillas en agua 8 horas antes de su consumo para que se suavicen. Luego puedo licuarlas junto a su jugo de frutas favorito.
Esta semilla también posee un alto contenido de proteínas de alta calidad en un 20% de su composición. Se trata principalmente de aminoácidos esenciales que debemos consumir sí o sí, refiere Gómez. Según la empresa El Cacique SAC, que produce harina y aceite extravirgen de ajonjolí, estas semillas fortalecen nuestro sistema nervioso.
Además, informa que la harina de ajonjolí tiene más calcio que la leche. Una cucharada cubre el 46,3% de las necesidades diarias de ese mineral. También posee importantes cantidades de magnesio, cobre, hierro, fósforo, zinc, manganeso y las vitaminas E, B1, B3 y B6.
Puede consumirse ligeramente tostado. Recuerde que debe masticar bien las semillas. Para los niños es mejor molerlas en mortero.
Algo más…..
MANTEQUILLA. Siga esta sencilla receta de Mayte Loredo (mayteloredo@gmail.com) para tener tahini o mantequilla de ajonjolí en casa.
TOSTAR. Tueste suavemente las semillas hasta que estén crujientes. Licúe las semillas con un poco de agua fría, una pizca de ajo y un chorro de aceite de sacha inchi o aceite de oliva. Debe quedar como una pasta o puré.
SABOR. Agregue perejil seco para realzar el sabor del tahini. Consérvelo en la refrigeradora. Esta crema se puede untar en panes y tostadas
jueves, 26 de mayo de 2011
Cocina turística
Se le reconoce y asocia con atractivos, productos, servicios y marcas que se convierten en su carta de presentación ante el mundo. Paradójicamente, esto no sucede con uno de sus mayores potenciales y fortalezas: su gastronomía.
Mientras naciones vecinas, como México y Perú, transformaron su cocina en referente cultural y turístico y se han ido por el mismo sendero de la excelencia y la aceptación universal de comidas como la francesa y la mediterránea, declaradas patrimonio inmaterial de la humanidad, la criolla no tiene peso ni se le identifica por fuera de las fronteras.
Su suerte debería ser otra si consideramos que existen por lo menos siete regiones definidas con oferta gastronómica de calidad, representativa de las expresiones culturales de nuestra raza, nuestra idiosincrasia y nuestros cultivos. Es una comida con identidad, antigua como la mexicana o la peruana, surgida de la multidiversidad étnica del pueblo, con sus rasgos particulares y fruto de creación colectiva.
La gastronomía está directamente asociada con el turismo y en la industria actual toma fuerza la tendencia hacia la búsqueda de destinos con atractivo cultural, donde el viajero moderno, poco propenso a la llamada cocina internacional, prefiere explorar los platos típicos: el sabor particular, el olor característico y el atractivo visual de lo local.
Durante el V Congreso de Comidas Andinas, celebrado en Bogotá, el viceministro de Turismo, Óscar Rueda García, mostró que el tema no le es ajeno al Gobierno y, resolución en mano, convocó una comisión integrada por Mincomercio, Mincultura, Proexport, Fondo de Promoción Turística, Acodrés, chefs, académicos e investigadores para determinar un plan estratégico que permita seleccionar una oferta gastronómica puntual e integrarla a la turística. El estudio para promover los tesoros silenciosos de nuestra cocina se suma al nombramiento del gerente para un proyecto que echó a andar el Ministerio, denominado Gastronomía Colombia Atractivo Turístico.
La idea es que algunas comidas ancestrales con sus esencias incorporadas pasen a manteles dentro de la gastronomía contemporánea para deleite de viajeros que buscan destinos como el nuestro, abundantes en paisajes naturales y en calidez humana. Rescatar la riqueza gastronómica, valorizarla y compartirla con el mundo, insertándola dentro del imaginario global, poniéndola en su boca, es un desafío que vale la pena asumir.
Con el impulso anunciado por el Gobierno, los restaurantes de cuatro y cinco tenedores tienen en hervor una buena opción promocional: incluir en sus cartas de servicio al menos uno de nuestros platos típicos.
Mientras naciones vecinas, como México y Perú, transformaron su cocina en referente cultural y turístico y se han ido por el mismo sendero de la excelencia y la aceptación universal de comidas como la francesa y la mediterránea, declaradas patrimonio inmaterial de la humanidad, la criolla no tiene peso ni se le identifica por fuera de las fronteras.
Su suerte debería ser otra si consideramos que existen por lo menos siete regiones definidas con oferta gastronómica de calidad, representativa de las expresiones culturales de nuestra raza, nuestra idiosincrasia y nuestros cultivos. Es una comida con identidad, antigua como la mexicana o la peruana, surgida de la multidiversidad étnica del pueblo, con sus rasgos particulares y fruto de creación colectiva.
La gastronomía está directamente asociada con el turismo y en la industria actual toma fuerza la tendencia hacia la búsqueda de destinos con atractivo cultural, donde el viajero moderno, poco propenso a la llamada cocina internacional, prefiere explorar los platos típicos: el sabor particular, el olor característico y el atractivo visual de lo local.
Durante el V Congreso de Comidas Andinas, celebrado en Bogotá, el viceministro de Turismo, Óscar Rueda García, mostró que el tema no le es ajeno al Gobierno y, resolución en mano, convocó una comisión integrada por Mincomercio, Mincultura, Proexport, Fondo de Promoción Turística, Acodrés, chefs, académicos e investigadores para determinar un plan estratégico que permita seleccionar una oferta gastronómica puntual e integrarla a la turística. El estudio para promover los tesoros silenciosos de nuestra cocina se suma al nombramiento del gerente para un proyecto que echó a andar el Ministerio, denominado Gastronomía Colombia Atractivo Turístico.
La idea es que algunas comidas ancestrales con sus esencias incorporadas pasen a manteles dentro de la gastronomía contemporánea para deleite de viajeros que buscan destinos como el nuestro, abundantes en paisajes naturales y en calidez humana. Rescatar la riqueza gastronómica, valorizarla y compartirla con el mundo, insertándola dentro del imaginario global, poniéndola en su boca, es un desafío que vale la pena asumir.
Con el impulso anunciado por el Gobierno, los restaurantes de cuatro y cinco tenedores tienen en hervor una buena opción promocional: incluir en sus cartas de servicio al menos uno de nuestros platos típicos.
sábado, 30 de abril de 2011
Restaurantes en Lima ¿donde comer?
Lima es un paraíso para los amantes de la buena cocina. El viajero sensible tiene a su disposición una oferta que incluye comida internacional y gastronomía típica del país.
Existe una variedad de restaurantes que van desde los elegantes de cinco tenedores hasta los de aspecto modesto (algunos denominados por la cultura popular como "huariques"), pero muy concurridos por la calidad de la comida que ofrecen.
El costo promedio por persona en un restaurante de primer nivel oscila entre los US$ 30 y US$ 50, mientras que en uno de precio moderado va de US$ 15 a US$ 30. Existe además una multiplicidad de lugares cuyo costo es de por lo menos US$ 10 por persona.
También abundan los restaurantes de comida criolla (cocina típica peruana). Algunos son de primer nivel y muchos otros ofrecen la posibilidad de comer muy bien a precios sumamente baratos.
En los alrededores de Lima a los restaurantes de buen nivel se le suman un conjunto de restaurantes típicos que ofrecen una excelente comida a precio módico. No se asombre si estos no tienen muy buena apariencia.
En casi todos los restaurantes se ofrece una combinación de entrada, segundo y postre que se denomina menú. Tiene mucha demanda. El costo promedio oscila entre US$ 2 y US$ 5 por persona.
Existe una variedad de restaurantes que van desde los elegantes de cinco tenedores hasta los de aspecto modesto (algunos denominados por la cultura popular como "huariques"), pero muy concurridos por la calidad de la comida que ofrecen.
El costo promedio por persona en un restaurante de primer nivel oscila entre los US$ 30 y US$ 50, mientras que en uno de precio moderado va de US$ 15 a US$ 30. Existe además una multiplicidad de lugares cuyo costo es de por lo menos US$ 10 por persona.
También abundan los restaurantes de comida criolla (cocina típica peruana). Algunos son de primer nivel y muchos otros ofrecen la posibilidad de comer muy bien a precios sumamente baratos.
En los alrededores de Lima a los restaurantes de buen nivel se le suman un conjunto de restaurantes típicos que ofrecen una excelente comida a precio módico. No se asombre si estos no tienen muy buena apariencia.
En casi todos los restaurantes se ofrece una combinación de entrada, segundo y postre que se denomina menú. Tiene mucha demanda. El costo promedio oscila entre US$ 2 y US$ 5 por persona.
Historia del tacu tacu, un “calentao” preparado por manos morenas
La magia culinaria le brindó una segunda oportunidad al frejol y al arroz sobrante de la noche anterior para crear un matrimonio perfecto.
El tacu tacu nació con un claro fin: no desperdiciar la comida sobrante. Según cuentan las crónicas de la época, el arroz y las menestras que quedaban del día anterior eran aprovechados por las abuelas para servir un contundente plato en el desayuno.
“Los entendidos manifiestan que el tacu tacu se empezó a preparar por manos negras, quienes utilizaban las sobras de sus raciones de menestras, las mezclaban con un poco de ají molido, aderezo de cebollas y arroz hasta obtener una masa, que luego freían en manteca”, escribió Hirka Roca-Rey en su artículo “El versátil tacu tacu” publicado en El Comercio.
John Santa Cruz, en su artículo “La moda del Tacu Tacu”, señala que “el tacu tacu está ligado a la esclavitud traída del África, por eso que en Nicaragua está el Gallopinto, en República Dominicana el Arroz Moro, el Congrí de Cuba y el Casamiento de El Salvador, la feijoada brasilera y el Hoppin John del sur de Estados Unidos, todos ellos a base arroz y menestras”.
Aunque son muchas las teorías que asocian el origen del tacu tacu con la sazón morena y los esclavos, esta no es la única versión sobre el nacimiento de este plato. “Tacuni” es un vocablo quechua que significa “mezclar una cosas con otra”, a partir de esta interpretación podría esbozarse una teoría, que no ha quedado totalmente esclarecida: el tacu tacu tendría un origen quechua.
Cecilia Portella señala que “el arroz llegó con los españoles a esta parte de América y su consumo se popularizó casi tres siglos después con la presencia de los chinos culíes en el Perú. Los frejoles, uno de los alimentos más antiguos en la historia de la humanidad, empezaron a cultivarse hace aproximadamente siete mil años en el Perú y al sur de México”.
Hoy el tacu tacu se sirve acompañado: con huevo, apanado, lomo al jugo o pollo. “Hay algunos intrépidos cocineros que gustan de rellenarlo, especialmente de mariscos como camarones, langostinos o con todos juntos”, comenta Roca-Rey.
La experiencia culinaria es espectacular y más allá del origen, este ‘calentao’ guarda en esencia lo que el peruano promedio busca en la mesa: un potaje generoso y contundente.
El tacu tacu nació con un claro fin: no desperdiciar la comida sobrante. Según cuentan las crónicas de la época, el arroz y las menestras que quedaban del día anterior eran aprovechados por las abuelas para servir un contundente plato en el desayuno.
“Los entendidos manifiestan que el tacu tacu se empezó a preparar por manos negras, quienes utilizaban las sobras de sus raciones de menestras, las mezclaban con un poco de ají molido, aderezo de cebollas y arroz hasta obtener una masa, que luego freían en manteca”, escribió Hirka Roca-Rey en su artículo “El versátil tacu tacu” publicado en El Comercio.
John Santa Cruz, en su artículo “La moda del Tacu Tacu”, señala que “el tacu tacu está ligado a la esclavitud traída del África, por eso que en Nicaragua está el Gallopinto, en República Dominicana el Arroz Moro, el Congrí de Cuba y el Casamiento de El Salvador, la feijoada brasilera y el Hoppin John del sur de Estados Unidos, todos ellos a base arroz y menestras”.
Aunque son muchas las teorías que asocian el origen del tacu tacu con la sazón morena y los esclavos, esta no es la única versión sobre el nacimiento de este plato. “Tacuni” es un vocablo quechua que significa “mezclar una cosas con otra”, a partir de esta interpretación podría esbozarse una teoría, que no ha quedado totalmente esclarecida: el tacu tacu tendría un origen quechua.
Cecilia Portella señala que “el arroz llegó con los españoles a esta parte de América y su consumo se popularizó casi tres siglos después con la presencia de los chinos culíes en el Perú. Los frejoles, uno de los alimentos más antiguos en la historia de la humanidad, empezaron a cultivarse hace aproximadamente siete mil años en el Perú y al sur de México”.
Hoy el tacu tacu se sirve acompañado: con huevo, apanado, lomo al jugo o pollo. “Hay algunos intrépidos cocineros que gustan de rellenarlo, especialmente de mariscos como camarones, langostinos o con todos juntos”, comenta Roca-Rey.
La experiencia culinaria es espectacular y más allá del origen, este ‘calentao’ guarda en esencia lo que el peruano promedio busca en la mesa: un potaje generoso y contundente.
Historia del cau cau, uno de nuestros platos más populares
Existen varias teorías relacionadas a su nombre, proveniente de vocablos quechuas.
El cau cau tendría origen en la cocina andina. De hecho existen varias teorías relacionadas a su nombre, proveniente de vocablos quechuas. “Can” que significa “menudencia” y que con la llegada de los chinos culíes a nuestro territorio terminó de tomar forma. “Cuando estos intentaban cortar en pequeños trozos todos los ingredientes de determinado plato, utilizaban el fonema “caucau” para indicar que todo debía ser cortado “chiquito, todo chiquito”, señala Cecilia Portella.
Otra vendría del vocablo “acacau” que significa caliente en quechua. Inclusive se ensaya una explicación inglesa. “La palabra “cau” obedece a la pronunciación de la palabra “vaca” en inglés (Cow). Y su repetición… pues simplemente, parte de la “criollada” amañada a estas costumbres”, cuenta Portella.
HISTORIA
Aida Tam Fox en su libro “Vocabulario de la cocina limeña” describe a este plato como “un guiso de mondongo cocido cortado en cuadrados pequeños, papas picadas en igual forma y aderezado con ají amarillo, cebolla, ajo y perejil��.
Si bien es cierto, el cau cau más conocido es el que se hace a base del estómago de la vaca. En el siglo XIX, Antonio Raimondi detalla una preparación original de Atico (Arequipa) hecha con un tipo de huevera denominada “ataco”. “Con este alimento los pescadores preparan un guiso con papas y hierbas. Esta misma huevera es conocida como cau cau”. Esta historia es corroborada por la investigadora culinaria Gloria Hinostroza.
En el “Diccionario de la gastronomía peruana tradicional” el cau cau es descrito como “una vianda hecha de panza de res, que constituye una hija emancipada del mondongo, que no se prepara en ningún otro lugar de América, por lo menos con ese nombre. Es llamado mondonguito”.
Por su parte, el historiador César Coloma en un artículo publicado en El Comercio lo describe como “uno de los platos criollos más apreciados y antiguos”. Refiere que “ni Ricardo Palma ni Juan de Arona escribieron sobre él”. Aunque asegura que los antecedentes se remontan a varios siglos atrás.
SIN MONDONGO
Alfredo Kato en una nota publicada en el 2003 en El Comercio señala que “estamos tan acostumbrados a saborear el cau cau elaborado con mondongo que, nos preguntamos cómo sabrá al paladar al ser elaborado con pejerrey de río”.
“Hemos tratado de imaginarnos el resultado y nos resistimos al reemplazo de las vísceras vacunas. El pejerrey de río podrá ser muy delicioso. Sin embargo, creemos que el mondongo le da un sabor tan especial al cau cau que, difícilmente, el pejerrey lo pueda destronar”. Esto confirma que mientras unos se resisten a comer este plato, otros tantos siguen fieles a su sabor.
Pollo, carne, huevera o pejerrey. Son muchos los ingredientes que se han intentado adaptar a este plato. El resultado, nuevamente dependerá el paladar del comensal. Lo que sí es unánime y no acepta discusiones es precisamente el carácter popular e impopular (a la vez) de de su esencia: el mondongo.
¿Dónde comiste el mejor cau cau de tu vida?
El cau cau tendría origen en la cocina andina. De hecho existen varias teorías relacionadas a su nombre, proveniente de vocablos quechuas. “Can” que significa “menudencia” y que con la llegada de los chinos culíes a nuestro territorio terminó de tomar forma. “Cuando estos intentaban cortar en pequeños trozos todos los ingredientes de determinado plato, utilizaban el fonema “caucau” para indicar que todo debía ser cortado “chiquito, todo chiquito”, señala Cecilia Portella.
Otra vendría del vocablo “acacau” que significa caliente en quechua. Inclusive se ensaya una explicación inglesa. “La palabra “cau” obedece a la pronunciación de la palabra “vaca” en inglés (Cow). Y su repetición… pues simplemente, parte de la “criollada” amañada a estas costumbres”, cuenta Portella.
HISTORIA
Aida Tam Fox en su libro “Vocabulario de la cocina limeña” describe a este plato como “un guiso de mondongo cocido cortado en cuadrados pequeños, papas picadas en igual forma y aderezado con ají amarillo, cebolla, ajo y perejil��.
Si bien es cierto, el cau cau más conocido es el que se hace a base del estómago de la vaca. En el siglo XIX, Antonio Raimondi detalla una preparación original de Atico (Arequipa) hecha con un tipo de huevera denominada “ataco”. “Con este alimento los pescadores preparan un guiso con papas y hierbas. Esta misma huevera es conocida como cau cau”. Esta historia es corroborada por la investigadora culinaria Gloria Hinostroza.
En el “Diccionario de la gastronomía peruana tradicional” el cau cau es descrito como “una vianda hecha de panza de res, que constituye una hija emancipada del mondongo, que no se prepara en ningún otro lugar de América, por lo menos con ese nombre. Es llamado mondonguito”.
Por su parte, el historiador César Coloma en un artículo publicado en El Comercio lo describe como “uno de los platos criollos más apreciados y antiguos”. Refiere que “ni Ricardo Palma ni Juan de Arona escribieron sobre él”. Aunque asegura que los antecedentes se remontan a varios siglos atrás.
SIN MONDONGO
Alfredo Kato en una nota publicada en el 2003 en El Comercio señala que “estamos tan acostumbrados a saborear el cau cau elaborado con mondongo que, nos preguntamos cómo sabrá al paladar al ser elaborado con pejerrey de río”.
“Hemos tratado de imaginarnos el resultado y nos resistimos al reemplazo de las vísceras vacunas. El pejerrey de río podrá ser muy delicioso. Sin embargo, creemos que el mondongo le da un sabor tan especial al cau cau que, difícilmente, el pejerrey lo pueda destronar”. Esto confirma que mientras unos se resisten a comer este plato, otros tantos siguen fieles a su sabor.
Pollo, carne, huevera o pejerrey. Son muchos los ingredientes que se han intentado adaptar a este plato. El resultado, nuevamente dependerá el paladar del comensal. Lo que sí es unánime y no acepta discusiones es precisamente el carácter popular e impopular (a la vez) de de su esencia: el mondongo.
¿Dónde comiste el mejor cau cau de tu vida?
Historia del chupe de pescado: un plato con sabor a Semana Santa
En pleno tiempo de Cuaresma y a pocos días del viernes santo, sepa cómo nació esta popular y sabrosa sopa.
La tradición religiosa dicta que durante Semana Santa, los creyentes deben abstenerse de comer carne y reemplazarla por cualquier otro alimento, uno de ellos y de hecho el más popular: el pescado.
Siendo escrupulosos, durante la propia Cuaresma hay quienes ayunan durante esta época. Como es natural, cada país tiene sus platos típicos, respetando casi siempre esta tradición. Perú no podía ser la excepción y uno de los platillos creados a propósito por la semana santa fue el chupe de pescado.
DEL NOMBRE
Según Aida Tam Fox en su “Vocabulario de la Cocina Limeña”, señala que la palabra chupe tiene procedencia quechua. “Tal vez viene del quechua chupa que significa último. Inferimos que el chupe era el plato de fondo o el que cerraba una comida, de ahí que el matiz o literal que traduce chupa, él último”.
En tanto, Sergio Zapata Acha en su “Diccionario de la Gastronomía Peruana Tradicional”, indica que el nombre viene del quechua chupi que significa plato común. La Academia de la Lengua Española describe al chupe como un plato que se come en Perú y Chile, describiéndolo como un guisado que se prepara con papas en caldo, pescado, leche, queso, mariscos y ají”.
ORIGEN SANTO
“Hasta hace algunos años se consideraba pecado comer carne en Semana Santa y para evitar el fuego del infierno, había que comer solamente pescado. Por ello se crearon platos, sin carne, como el chupe de pescado o chupe de viernes”, señala César Coloma en su artículo “Chupe de pescado en Semana Santa” publicado en El Comercio.
Juan de Arona en su “Diccionario de peruanismos” dice que es el más popular de los guisados nacionales después del sancochado. “Tiene alguna analogía con la cazuela chilena y con el pebre. Se hace con pescado para que constituya el de viernes (Santo)”.
VARIANTES
Muchos autores coinciden con el origen arequipeño del chupe de pescado y/o camarones, pero también en Lima se preparaba este plato, “un guisado con leche, papas amarillas, camarones, huevos, aceite y otros condimentos. En general los chupes costeños son principalmente de pescados y mariscos, mientras que los serranos llevan carnes, tubérculos, verduras y frutos”.
La historiadora Gloria Hinostroza citando a el Corregidor Mejía escribió que “El plato criollo más bonito, es el ¡Chupe de Camarones a la Limeña!”...además, “el Chupe de Camarones es la cumbre y remate de todo el proceso sopero nacional”.
Finalmente, en la “Enciclopedia ilustrada del Perú” de Alberto Tauro del Pino dice que es una “sopa típica a la cual se aplica diversos nombres según los ingredientes que predominan en su elaboración”, indicando que es de remoto origen precolombino y que mucho “gustaron los conquistadores de esta sopa; pero aún le añadieron pescado, legumbres y queso”.
El año culinario de Latinoamérica
La cocina peruana y mexicana son consideradas las más importantes del continente.
Un restaurante brasileño (D.O.M., de Sao Paulo) por primera vez entre los diez mejores del mundo según la lista San Pellegrino cuatro restaurantes latinoamericanos entre los 50 primeros, ocho entre los cien mejores…
Este ha sido el mejor año para Latinoamérica y su cocina en la discutida, pero prestigiosa, lista de los mejores restaurantes del planeta elaborada por la revista británica “Restaurant”.
Todo un éxito para el excelente cocinero Alex Atala, que figura en esta clasificación ininterrumpidamente desde 2006, cuando ocupó el puesto quincuagésimo.
Desde entonces no ha hecho más que subir, y ahora se ve en ese “top ten” en el que sólo le superan los restaurantes del danés René Redzepi, los españoles Joan Roca y Andoni Luis Adúriz, el italiano Massimo Bottura, el inglés Heston Blumenthal y el estadounidense Grant Achatz.
BRASILEÑO
La cocina de Atala, enormemente creativa, se ve así definitivamente reconocida por los críticos y cocineros de todo el mundo que votan para elaborar esa lista.
Desde luego, no es casualidad que entre los cien mejores (los periódicos suelen quedarse sólo en los primeros cincuenta) haya tres restaurantes paulistas (le acompañan Fasano y Mani, en los puestos 59 y 74, respectivamente), dada la multiculturalidad de la gran urbe brasileña, multiculturalidad que, por supuesto, tiene un evidente reflejo en la cocina.
MEXICANO
La verdad es que la presencia latinoamericana en esta lista se ciñe a tres ciudades gastronómicamente muy importantes: Sao Paulo, México DF y Lima. Mexicanos son el Biko de Bruno Oteiza, cuatro años ya entre los cien mejores, en el puesto 46 en 2010 y en el 31 este año, y el Pujol de Enrique Olvera, dos años en la lista, en el puesto 49.
Dos casas bien diferentes: Oteiza, formado en los fogones del español Juan Mari Arzak (octavo en la lista), ofrece una cocina con fuerte influencia vasca; Olvera, en cambio, practica una cocina plenamente mexicana.
PERÚ
Gastón Acurio sitúa su “Astrid y Gastón” limeño en el puesto 42.
Acurio es, seguramente, el chef peruano más conocido en el mundo, la imagen de la nueva cocina peruana, de esa combinación de las cocinas novoandina y nikkei que cautivó hace algunos años a gastrónomos de todo el planeta.
En cuanto al Malabar, de Pedro Miguel Schiaffino, en el puesto 87, la cocina es peruana con aportes mediterráneos y atención a materias primas amazónicas.
ANTECEDENTES
Buen panorama, pues. Pero subrayemos: una ciudad multicultural, multiétnica, y otras dos que fueron capitales de imperios organizados antes de la conquista, imperios de los que proceden las que quizá sean las cocinas más importantes de América, que han mantenido su carácter sabiendo asimilar las influencias positivas recibidas a lo largo de la historia.
Hay que dejar constancia de que en la primera edición de esta lista, allá por 2002, hubo un restaurante latinoamericano que ocupó, como ahora el de Alex Atala, el séptimo puesto de una clasificación que ya entonces encabezó el español Ferran Adrià, que repitió número uno entre 2006 y 2009.
Fue el mendocino “1884”, que se mantuvo al año siguiente entre los cincuenta mejores, ya más abajo (el cuadragésimo quinto), y no ha vuelto a aparecer en la lista. La verdad, desde 2003 hasta la irrupción del “D.O.M.” en 2006 no hubo presencia latinoamericana en la lista.
Lista que, como todas, es discutible y discutida. Un dato importante: la de “San Pellegrino” y la “Michelin” son las dos guías más influyentes del planeta gastronómico.
Bien, pues no deja de tener su gracia que, de los cinco primeros restaurantes de la lista británica, sólo dos, el de Joan Roca y el de Heston Blumenthal, luzcan tres estrellas en la guía roja. La verdad: es bastante tranquilizador que no haya unanimidad en estas cosas, y sí pluralidad de opiniones.
Un restaurante brasileño (D.O.M., de Sao Paulo) por primera vez entre los diez mejores del mundo según la lista San Pellegrino cuatro restaurantes latinoamericanos entre los 50 primeros, ocho entre los cien mejores…
Este ha sido el mejor año para Latinoamérica y su cocina en la discutida, pero prestigiosa, lista de los mejores restaurantes del planeta elaborada por la revista británica “Restaurant”.
Todo un éxito para el excelente cocinero Alex Atala, que figura en esta clasificación ininterrumpidamente desde 2006, cuando ocupó el puesto quincuagésimo.
Desde entonces no ha hecho más que subir, y ahora se ve en ese “top ten” en el que sólo le superan los restaurantes del danés René Redzepi, los españoles Joan Roca y Andoni Luis Adúriz, el italiano Massimo Bottura, el inglés Heston Blumenthal y el estadounidense Grant Achatz.
BRASILEÑO
La cocina de Atala, enormemente creativa, se ve así definitivamente reconocida por los críticos y cocineros de todo el mundo que votan para elaborar esa lista.
Desde luego, no es casualidad que entre los cien mejores (los periódicos suelen quedarse sólo en los primeros cincuenta) haya tres restaurantes paulistas (le acompañan Fasano y Mani, en los puestos 59 y 74, respectivamente), dada la multiculturalidad de la gran urbe brasileña, multiculturalidad que, por supuesto, tiene un evidente reflejo en la cocina.
MEXICANO
La verdad es que la presencia latinoamericana en esta lista se ciñe a tres ciudades gastronómicamente muy importantes: Sao Paulo, México DF y Lima. Mexicanos son el Biko de Bruno Oteiza, cuatro años ya entre los cien mejores, en el puesto 46 en 2010 y en el 31 este año, y el Pujol de Enrique Olvera, dos años en la lista, en el puesto 49.
Dos casas bien diferentes: Oteiza, formado en los fogones del español Juan Mari Arzak (octavo en la lista), ofrece una cocina con fuerte influencia vasca; Olvera, en cambio, practica una cocina plenamente mexicana.
PERÚ
Gastón Acurio sitúa su “Astrid y Gastón” limeño en el puesto 42.
Acurio es, seguramente, el chef peruano más conocido en el mundo, la imagen de la nueva cocina peruana, de esa combinación de las cocinas novoandina y nikkei que cautivó hace algunos años a gastrónomos de todo el planeta.
En cuanto al Malabar, de Pedro Miguel Schiaffino, en el puesto 87, la cocina es peruana con aportes mediterráneos y atención a materias primas amazónicas.
ANTECEDENTES
Buen panorama, pues. Pero subrayemos: una ciudad multicultural, multiétnica, y otras dos que fueron capitales de imperios organizados antes de la conquista, imperios de los que proceden las que quizá sean las cocinas más importantes de América, que han mantenido su carácter sabiendo asimilar las influencias positivas recibidas a lo largo de la historia.
Hay que dejar constancia de que en la primera edición de esta lista, allá por 2002, hubo un restaurante latinoamericano que ocupó, como ahora el de Alex Atala, el séptimo puesto de una clasificación que ya entonces encabezó el español Ferran Adrià, que repitió número uno entre 2006 y 2009.
Fue el mendocino “1884”, que se mantuvo al año siguiente entre los cincuenta mejores, ya más abajo (el cuadragésimo quinto), y no ha vuelto a aparecer en la lista. La verdad, desde 2003 hasta la irrupción del “D.O.M.” en 2006 no hubo presencia latinoamericana en la lista.
Lista que, como todas, es discutible y discutida. Un dato importante: la de “San Pellegrino” y la “Michelin” son las dos guías más influyentes del planeta gastronómico.
Bien, pues no deja de tener su gracia que, de los cinco primeros restaurantes de la lista británica, sólo dos, el de Joan Roca y el de Heston Blumenthal, luzcan tres estrellas en la guía roja. La verdad: es bastante tranquilizador que no haya unanimidad en estas cosas, y sí pluralidad de opiniones.
¿Qué es lo que más comemos los peruanos?
Cucho La Rosa, Coque Ossio, Flavio Solórzano, Mitsuharu Tsumura y José del Castillo aportaron a este ránking.
La mayoría de los peruanos somos comelones. Y no solo eso, elegimos un plato especial dependiendo del momento. Así, tenemos comida para celebrar, para compartir o para enamorar.
La revista “Somos” consultó con los cocineros Cucho La Rosa, Coque Ossio, Flavio Solórzano, Mitsuharu Tsumura y José Del Castillo para elaborar una lista de los platos que más comemos los peruanos.
PARA CADA DÍA
Si se trata de antojos del fin de semana, Solórzano habla de la pachamanca : “No nos importa que esté hecha en olla y no en la tierra, nos gusta. Porque al final del día solo recuerdas lo rico que sabían las habas y las papas sancochadas al vapor, el chancho que se deshace en la boca, ese choclo que concentra el sabor de un néctar, y lo bien que la pasaste bajo el sol”. En cambio Tsumura dice que lo clásico es pedir tres platos al mismo tiempo: el cebiche, la jalea y el arroz con mariscos.
¿Y para una cita? La pasta es la elegida de Ossio, quien asegura que una de sus características más resaltantes es que es muy versátil. Otra opción que no tiene pierde, y que está muy de moda, es la comida japonesa.
Una ocasión que también merece una comida especial son las cenas o almuerzos de negocios. “Normalmente elegimos una buena carne, porque la carne demuestra poder, es un signo de estatus. Una reunión de trabajo no se aleja mucho de la dinámica de una cita porque es un encuentro para convencer, para cerrar un trato, entonces hay que sorprender”, dice Coque Ossio. Además, el artículo señala que se trata de “una buena elección para lucirse con el maridaje y demostrar cuanto se sabe de vino (aunque solo sea lo que leímos en la etiqueta)”.
Después están las populares pichangas: “Sábado a la hora de almuerzo, como a eso de las tres de la tarde, voy a encontrar más de una mesa llena de amigos que piden a gritos un cebichazo. Vienen de su pichanga”, cuenta José del Castillo, de la Red. “Es como esos días en los que de pronto sale el sol y por alguna razón lo primero que pensamos es que queremos comernos un cebiche, es un vinculo que tenemos arraigado”, agrega Mitsuharu.
La mayoría de los peruanos somos comelones. Y no solo eso, elegimos un plato especial dependiendo del momento. Así, tenemos comida para celebrar, para compartir o para enamorar.
La revista “Somos” consultó con los cocineros Cucho La Rosa, Coque Ossio, Flavio Solórzano, Mitsuharu Tsumura y José Del Castillo para elaborar una lista de los platos que más comemos los peruanos.
PARA CADA DÍA
Si se trata de antojos del fin de semana, Solórzano habla de la pachamanca : “No nos importa que esté hecha en olla y no en la tierra, nos gusta. Porque al final del día solo recuerdas lo rico que sabían las habas y las papas sancochadas al vapor, el chancho que se deshace en la boca, ese choclo que concentra el sabor de un néctar, y lo bien que la pasaste bajo el sol”. En cambio Tsumura dice que lo clásico es pedir tres platos al mismo tiempo: el cebiche, la jalea y el arroz con mariscos.
¿Y para una cita? La pasta es la elegida de Ossio, quien asegura que una de sus características más resaltantes es que es muy versátil. Otra opción que no tiene pierde, y que está muy de moda, es la comida japonesa.
Una ocasión que también merece una comida especial son las cenas o almuerzos de negocios. “Normalmente elegimos una buena carne, porque la carne demuestra poder, es un signo de estatus. Una reunión de trabajo no se aleja mucho de la dinámica de una cita porque es un encuentro para convencer, para cerrar un trato, entonces hay que sorprender”, dice Coque Ossio. Además, el artículo señala que se trata de “una buena elección para lucirse con el maridaje y demostrar cuanto se sabe de vino (aunque solo sea lo que leímos en la etiqueta)”.
Después están las populares pichangas: “Sábado a la hora de almuerzo, como a eso de las tres de la tarde, voy a encontrar más de una mesa llena de amigos que piden a gritos un cebichazo. Vienen de su pichanga”, cuenta José del Castillo, de la Red. “Es como esos días en los que de pronto sale el sol y por alguna razón lo primero que pensamos es que queremos comernos un cebiche, es un vinculo que tenemos arraigado”, agrega Mitsuharu.
viernes, 25 de marzo de 2011
Sabores peruanos seguirán conquistando paladares este año
Lomo Saltado: digno representante de nuestra gastronomía.
Según el presidente del Subcomité de Gastronomía de la Cámara de Comercio de Lima, Adolfo Perret, el circuito gastronómico podría generar ventas próximas a los 45 mil millones de nuevos soles este año.
“Un estudio señalaba que en el 2009 el circuito gastronómico peruano superaba los 40.000 millones de soles, y por el crecimiento extraordinario, el boom gastronómico que vive el país, es muy posible que la cifra bordee este año los 45.000 millones de soles”, afirmó.
Este monto estaría considerando el consumo de peruanos y extranjeros en los más de 66 mil restaurantes y puestos de comidas del país, así como el que se genera en la cadena productiva agrícola, en las empresas proveedoras y el consumo casero.
Fuente: Andina
Según el presidente del Subcomité de Gastronomía de la Cámara de Comercio de Lima, Adolfo Perret, el circuito gastronómico podría generar ventas próximas a los 45 mil millones de nuevos soles este año.
“Un estudio señalaba que en el 2009 el circuito gastronómico peruano superaba los 40.000 millones de soles, y por el crecimiento extraordinario, el boom gastronómico que vive el país, es muy posible que la cifra bordee este año los 45.000 millones de soles”, afirmó.
Este monto estaría considerando el consumo de peruanos y extranjeros en los más de 66 mil restaurantes y puestos de comidas del país, así como el que se genera en la cadena productiva agrícola, en las empresas proveedoras y el consumo casero.
Fuente: Andina
Inauguran museo culinario en Lima
Perú inauguró el jueves un museo dedicado a difundir y homenajear la riqueza de la cocina.
La Casa de la Cocina, ubicada en el antiguo Palacio de Correos, adyacente al Palacio de Gobierno, fue inaugurado por el presidente Alan García, quien destacó que el museo "hace visible nuestro culto y homenaje a la culinaria y significará nuestro reconocimiento de la cocina peruana como un arte".
El museo ofrece un recorrido por más de 500 años de historia y sabiduría ancestral hasta la fusión de sabores e influencia de otras culturas en la cocina peruana.
Cuenta con 13 ambientes y presenta escenificaciones con maquetas y recreaciones a escala natural, paneles informativos, réplicas gastronómicas y de enseres, entre otros.
La inauguración coincidió con el reconocimiento que la Organización de Estados Americanos (OEA) tenía programado hacer al declarar patrominio cultural de las Américas de la gastronomía peruana en una ceremonia prevista en Washington.
La Casa de la Cocina, ubicada en el antiguo Palacio de Correos, adyacente al Palacio de Gobierno, fue inaugurado por el presidente Alan García, quien destacó que el museo "hace visible nuestro culto y homenaje a la culinaria y significará nuestro reconocimiento de la cocina peruana como un arte".
El museo ofrece un recorrido por más de 500 años de historia y sabiduría ancestral hasta la fusión de sabores e influencia de otras culturas en la cocina peruana.
Cuenta con 13 ambientes y presenta escenificaciones con maquetas y recreaciones a escala natural, paneles informativos, réplicas gastronómicas y de enseres, entre otros.
La inauguración coincidió con el reconocimiento que la Organización de Estados Americanos (OEA) tenía programado hacer al declarar patrominio cultural de las Américas de la gastronomía peruana en una ceremonia prevista en Washington.
Cocina peruana: patrimonio cultural de las Américas para el mundo
Tras los últimos años, en los que la comida peruana ha vivido un auténtico boom que la ha posicionado como una de las mejores gastronomías del mundo y la mejor de la región entre los críticos especializados, la OEA - Organización de Estados Americanos- acaba de declararla patrimonio cultural de las Américas en su sede en Washington DC.
El desarrollo y difusión del acto de reconocimiento, que tuvo lugar los días 22 y 23 de marzo, ha estado coordinado por PromPerú, con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores y la misión de Perú para la OEA, tal y como ha declarado Isabella Falco, directora de Imagen País de PromPerú. Dicho evento contó con la participación de altos funcionarios de la OEA, así como con la presencia de relevantes autoridades peruanas y del Poder Ejecutivo de Estados Unidos.
En el marco de esta señalada celebración, el secretario general de la OEA hizo entrega del importante galardón al ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros. Asimismo, el viceministro de Patrimonio del Ministerio de Cultura, Bernardo Roca Rey, aprovechó la oportunidad para explicar a los presentes sobre los orígenes de la gastronomía peruana.
La cena de gala servida en el acto hizo honor a la premiada gastronomía peruana y, así, se sirvieron emblemáticos platos como ceviche, tiradito, chupe y una gran variedad de pescados y mariscos, acompañados por patatas nativas y sazonadas con una gran variedad de especias y el infalible ají amarillo, entre otros manjares.
Con este reconocimiento, Perú se convierte en el primer país de la región en recibir dicho galardón, creado por la OEA con el objetivo de difundir el aporte cultural del continente americano al mundo y de reafirmar su presencia en el escenario internacional desde una perspectiva dinámica, viva y en constante evolución.
jueves, 24 de marzo de 2011
CALDO DE GALLINA CRIOLLO
Ingredientes :
2 piernas con encuentro de gallina, lavada y sin piel
3 lt de agua
1 trozo de kion o jengibre fresco de 8 cm de largo
2 zanahorias pequeñas, peladas
1 poro, sólo la parte blanca
3 tallos de apio
3 cucharadas de aceite vegetal
1 cebolla chica, finamente picada
3 dientes de ajo, finamente picado
1 cucharada de orégano seco
2 ajíes amarillos, sin venas ni semillas, picado en trozos muy pequeños
Sal
2 zanahorias, cortadas en cubos
5 papas amarillas pequeñas, peladas
1 choclo desgranado
½ taza de habas, peladas
4 trozos pequeños de yuca cocida
1 ½ taza de pallares verdes
300 g de fideos canuto, cocidos al dente
Cebolla china, picada finamente
Hojas de culantro
Preparación:
Colocar la gallina en una olla grande con el agua. Agregar el kion, las zanahorias, el poro y el apio y llevar a hervir. Cocinar hasta que la gallina esté suave. Retirar la gallina y reservar. Dejar enfriar el caldo completamente y desgrasar. Eliminar las verduras.
Hervir el caldo en olla tapada a fuego bajo, hasta tener aproximadamente 2 litros de caldo concentrado de gallina. Calentar el aceite en una sartén y agregar la cebolla, los dientes de ajo, el orégano, los ajíes y rehogar hasta que la cebolla esté suave. Agregar al caldo y sazonar con sal. Seguir cocinando y agregar las 2 zanahorias cortadas en cubos, las papas, el choclo desgranado, las habas, la yuca cocida y los pallares verdes. Cocinar hasta que las verduras estén tiernas. Agregar entonces la gallina deshuesada y los fideos canutos cocidos al dente.
Servir en plato hondo. Decorar con cebolla china picada, mezclada con hojas de culantro.
Se puede servir acompañado de limón en mitades y rocoto picado sazonado con aceite de oliva y sal.
6 personas
PAPA A LA HUANCAINA
Ingredientes :
5 ají amarillo frescos
2 dientes de ajo pelados
400 g de queso fresco (ricotta, feta o cabaña)
½ taza de aceite vegetal
2 huevos cocidos
4 aceitunas de botija
1 k de papa amarilla (o blanca)
Lechuga
Sal
Opcional: Leche al gusto
Preparación:
Sacar venas y pepas al ají, lavarlos bien frotándo uno contra otro.
Calentar un poco de aceite en una sartén y saltear allí los ajíes cortados junto con los ajos enteros.
Poner en la licuadora esta preparación y agregarle el queso y el aceite, batiendo hasta que quede una crema. Si queda muy espesa se puede agregar un poco de leche hasta obtener la consistencia deseada.
Servir sobre papas cocidas, cortadas en mitades. Decorar con huevos cocidos en rodajas, aceitunas y hojas de lechuga.
Calorías 489
Proteínas 16.7 gr.
Grasas 28.27 gr.
Carbohidratos 43.72 gr.
6 personas
Casa de la Gastronomía llenará de autoestima a los peruanos, afirma presidente Alan García (avance)
La Casa de la Gastronomía tiene por objetivo instruir, educar y llenar de autoestima a los peruanos, afirmó hoy el presidente Alan García Pérez, al inaugurar este museo culinario ubicado en la antigua Casa de Correos, a pocos metros de Palacio de Gobierno.
La ceremonia de inauguración de este local que ofrecerá a sus visitantes un recuento de más de 500 años de historia, desde nuestra sabiduría ancestral para aprovechar los frutos de la naturaleza hasta la fusión de sabores con otras culturas, se inició a las 13:00 horas y contó con la presencia de ministros de Estado, autoridades e invitados.
Con la puesta en funcionamiento de esta casa, el jefe de Estado hace realidad el compromiso que asumió en el Mensaje a la Nación ofrecido al país por Fiestas Patrias el 28 de julio del año pasado.
En un recorrido de casi una hora, el contenido audiovisual que nos ofrece este museo nos permitirá comprender a qué se debe el éxito creciente de la que es considerada ahora como la más representativa expresión cultural y turística de nuestro país.
La implementación del nuevo recinto ha demandado una inversión de 2 millones 289,420 nuevos soles, entre obras de infraestructura y los trabajos de museografía y bienes
Fuente: Andina
La ceremonia de inauguración de este local que ofrecerá a sus visitantes un recuento de más de 500 años de historia, desde nuestra sabiduría ancestral para aprovechar los frutos de la naturaleza hasta la fusión de sabores con otras culturas, se inició a las 13:00 horas y contó con la presencia de ministros de Estado, autoridades e invitados.
Con la puesta en funcionamiento de esta casa, el jefe de Estado hace realidad el compromiso que asumió en el Mensaje a la Nación ofrecido al país por Fiestas Patrias el 28 de julio del año pasado.
En un recorrido de casi una hora, el contenido audiovisual que nos ofrece este museo nos permitirá comprender a qué se debe el éxito creciente de la que es considerada ahora como la más representativa expresión cultural y turística de nuestro país.
La implementación del nuevo recinto ha demandado una inversión de 2 millones 289,420 nuevos soles, entre obras de infraestructura y los trabajos de museografía y bienes
Fuente: Andina
Gastronomía peruana: Patrimonio Cultural de las Américas
La Organización de Estados Americanos (OEA) distinguió a la gastronomía peruana como Patrimonio Cultural de las Américas para el Mundo, en una ceremonia especial en el marco de la celebración del Año Interamericano de la Cultura.
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, entregó el importante galardón al ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros, quien estaba acompañado del representante permanente del Perú ante el organismo hemisférico, Hugo de Zela, el cual constituyó en un trofeo y un diploma que destacan el reconocimiento al Perú.
Destacó que el Perú es el primer país de la región en recibir dicho galardón, el cual ha sido creado por la OEA con el objetivo de difundir el aporte cultural de las Américas al mundo y de reafirmar su presencia en el escenario internacional, desde una perspectiva dinámica, viva y en constante evolución.
En su alocución previa a la entrega del reconocimiento, Insulza expresó a los asistentes que todos deberían ir al Perú y disfrutar lo que les puede ofrecer su gastronomía.
“Los restaurantes peruanos están hoy en día en casi todas las ciudades más importantes. Cuando voy a mi país encuentro cada vez nuevos restaurantes peruanos y es realmente un gran ‘boom’ cultural que debe hacer que los peruanos se sientan muy orgullosos”, manifestó.
Recordó la delicia de degustar unos picarones, los cebiches, las causas, el lomo saltado, el seco de carne, entre otros platos que hacen que la cocina peruana sea memorable.
“La gastronomía se ha convertido en un enorme embajador y atractivo para este hermoso país. Y también sigue siendo una representación viva de su herencia cultural. Por estas razones tengo el gran honor de entregar al Perú en la persona del ministro Eduardo Ferreyros este premio de la OEA por la herencia cultural de las Américas”, afirmó.
Al dar lectura del considerando de la decisión de entregar el premio, el secretario general de la OEA refirió: “La OEA en reconocimiento a la gastronomía de la República del Perú, por su importancia como manifestación cultural, le otorga el premio como Patrimonio Cultural de las Américas”.
Antes de la premiación, el viceministro de Patrimonio e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura, Bernardo Roca Rey, expuso sobre “La importancia de las políticas culturales en la realidad nacional: El Ministerio de Cultura del Perú como vector de desarrollo”.
El evento contó con la participación de altos funcionarios de la OEA, así como con la presencia de altas autoridades del Perú y del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos, así como de ex embajadores de Estados Unidos en Lima, entre otros.
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, entregó el importante galardón al ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros, quien estaba acompañado del representante permanente del Perú ante el organismo hemisférico, Hugo de Zela, el cual constituyó en un trofeo y un diploma que destacan el reconocimiento al Perú.
Destacó que el Perú es el primer país de la región en recibir dicho galardón, el cual ha sido creado por la OEA con el objetivo de difundir el aporte cultural de las Américas al mundo y de reafirmar su presencia en el escenario internacional, desde una perspectiva dinámica, viva y en constante evolución.
En su alocución previa a la entrega del reconocimiento, Insulza expresó a los asistentes que todos deberían ir al Perú y disfrutar lo que les puede ofrecer su gastronomía.
“Los restaurantes peruanos están hoy en día en casi todas las ciudades más importantes. Cuando voy a mi país encuentro cada vez nuevos restaurantes peruanos y es realmente un gran ‘boom’ cultural que debe hacer que los peruanos se sientan muy orgullosos”, manifestó.
Recordó la delicia de degustar unos picarones, los cebiches, las causas, el lomo saltado, el seco de carne, entre otros platos que hacen que la cocina peruana sea memorable.
“La gastronomía se ha convertido en un enorme embajador y atractivo para este hermoso país. Y también sigue siendo una representación viva de su herencia cultural. Por estas razones tengo el gran honor de entregar al Perú en la persona del ministro Eduardo Ferreyros este premio de la OEA por la herencia cultural de las Américas”, afirmó.
Al dar lectura del considerando de la decisión de entregar el premio, el secretario general de la OEA refirió: “La OEA en reconocimiento a la gastronomía de la República del Perú, por su importancia como manifestación cultural, le otorga el premio como Patrimonio Cultural de las Américas”.
Antes de la premiación, el viceministro de Patrimonio e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura, Bernardo Roca Rey, expuso sobre “La importancia de las políticas culturales en la realidad nacional: El Ministerio de Cultura del Perú como vector de desarrollo”.
El evento contó con la participación de altos funcionarios de la OEA, así como con la presencia de altas autoridades del Perú y del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos, así como de ex embajadores de Estados Unidos en Lima, entre otros.
sábado, 12 de marzo de 2011
Ají de gallina y lomo saltado, los platos que se convirtieron en pizzas
Pese a que para muchos el tema de la fusión de comidas les resulta poco atractivo, hay combinaciones que lejos de destruir un plato enriquecen el acervo gastronómico de las personas. Este es el caso de la Pizzería Mavery, que desde hace 32 años ofrece una variedad hecha a base de ají de gallina, una mezcla más que llamativa.
En su último post, Sebastián Ortiz cuenta la historia de algunos platos criollos que adquirieron categoría de pizza gracias al ingenio y buen gusto de algunos chef. El lomo saltado es una sabrosa fusión, que empezó como empanada y terminó como pizza.
Siga leyendo post en el blog Papas y camotes
sábado, 11 de diciembre de 2010
El suspiro a la limeña fue el ganador de Dulce Lima 2010
El tradicional postre fue preparado por la señora Consuelo Carvajal.
Ayer se realizó el concurso culinario Dulce Lima 2010, evento dedicado a la revaloración de la repostería tradicional limeña, donde participaron amas de casa, estudiantes de gastronomía, dulcerías y huariques en busca del postre más representativo de nuestra capital.
“Lima es la sexta región que hemos visitado este año. Lo que estamos haciendo es fomentar y rescatar los dulces tradicionales del Perú. Existen más de mil recetas a nivel nacional. Cuando me enteré de esta cantidad me vi en la necesidad de hacer un evento abierto a todo el público. Y el día de hoy, Dulce Lima ha podido abrir la puerta para que puedan sacar el libro de antaño y la receta de la abuelita para que puedan compartirlo con todos los peruanos”, señaló la promotora del evento, Elizabeth Du Bois a elcomercio.pe.
En esta segunda edición, el suspiro a la limeña preparado por la señora Consuelo Carvajal se llevó el Cucharón de Plata. El segundo lugar lo obtuvo el instituto gastronómico D’Gallia con el turrón de Doña Pepa. En tercer puesto se ubicaron las yuquitas fritas elaboradas por el señor Gilberto Urbano de la dulcería Olla del sabor peruano.
Además, el evento contó con otras atracciones como el concurso de esculturas hechas de chocolate con motivos peruanos, el que ganó la escuela de gastronomía Expro con la réplica del Señor de Sipán; y las más creativas muestras de decoración de tortas, en donde Le Cordon Bleu se llevó el primer puesto.
Además, Carmen Pimentel y Carmen Canales, ganadoras del concurso del año pasado en las categorías mejor postre innovador y tradicional, estuvieron presentes durante la jornada vendiendo sus deliciosos suspiros de guanábana y picarones.
El jurado calificador estuvo integrado por destacados especialistas como los chefs Carlos Otero, Rosa Viacava y Miriam Punchin; la historiadora de la repostería tradicional, Rosario Olivas Weston; la propietaria de la Casa del Alfajor, Marcela Silva; entre otros más.
DULCE PERÚ
Este evento forma parte del gran tour gastronómico Dulce Perú 2010, que ha recorrido las ciudades de Piura, Arequipa, Chiclayo, Cusco y Trujillo, realizados con gran éxito gracias al apoyo de las autoridades regionales y la participación masiva de cultores de la repostería.
Las recetas de los postres ganadores formarán parte de un libro que será editado el próximo año.
Ayer se realizó el concurso culinario Dulce Lima 2010, evento dedicado a la revaloración de la repostería tradicional limeña, donde participaron amas de casa, estudiantes de gastronomía, dulcerías y huariques en busca del postre más representativo de nuestra capital.
“Lima es la sexta región que hemos visitado este año. Lo que estamos haciendo es fomentar y rescatar los dulces tradicionales del Perú. Existen más de mil recetas a nivel nacional. Cuando me enteré de esta cantidad me vi en la necesidad de hacer un evento abierto a todo el público. Y el día de hoy, Dulce Lima ha podido abrir la puerta para que puedan sacar el libro de antaño y la receta de la abuelita para que puedan compartirlo con todos los peruanos”, señaló la promotora del evento, Elizabeth Du Bois a elcomercio.pe.
En esta segunda edición, el suspiro a la limeña preparado por la señora Consuelo Carvajal se llevó el Cucharón de Plata. El segundo lugar lo obtuvo el instituto gastronómico D’Gallia con el turrón de Doña Pepa. En tercer puesto se ubicaron las yuquitas fritas elaboradas por el señor Gilberto Urbano de la dulcería Olla del sabor peruano.
Además, el evento contó con otras atracciones como el concurso de esculturas hechas de chocolate con motivos peruanos, el que ganó la escuela de gastronomía Expro con la réplica del Señor de Sipán; y las más creativas muestras de decoración de tortas, en donde Le Cordon Bleu se llevó el primer puesto.
Además, Carmen Pimentel y Carmen Canales, ganadoras del concurso del año pasado en las categorías mejor postre innovador y tradicional, estuvieron presentes durante la jornada vendiendo sus deliciosos suspiros de guanábana y picarones.
El jurado calificador estuvo integrado por destacados especialistas como los chefs Carlos Otero, Rosa Viacava y Miriam Punchin; la historiadora de la repostería tradicional, Rosario Olivas Weston; la propietaria de la Casa del Alfajor, Marcela Silva; entre otros más.
DULCE PERÚ
Este evento forma parte del gran tour gastronómico Dulce Perú 2010, que ha recorrido las ciudades de Piura, Arequipa, Chiclayo, Cusco y Trujillo, realizados con gran éxito gracias al apoyo de las autoridades regionales y la participación masiva de cultores de la repostería.
Las recetas de los postres ganadores formarán parte de un libro que será editado el próximo año.
El restaurante peruano Latin Bites es considerado el mejor del mes en Texas
El artículo de la periodista Patricia Sharpe, publicado primero en el “Texas Monthly” y luego en “The New York Times” destaca al restaurante Latin Bites e invita a todos a disfrutar de su comida.
Un ambiente cálido, donde los clientes conversan muy a gusto, y los precios son extremadamente justos para una carta variada. Esa fue la primera impresión que se llevó la periodista Patricia Sharpe al ingresar al restaurante Latin Bites.
Según el artículo publicado en The New York Times, Sharpe encontró en el menú palabras que le resultaron familiares como cebiche, sashimi y empanadas. Sin embargo, algunos platos como tacu tacu, cancha y lúcuma, le eran totalmente extraños.
¿QUÉ PLATOS PROBÓ LA PERIODISTA?“Debes empezar primero con las empanadas”, dice Sharpe. Crujientes y rellenas de lomo, son acompañadas con salsas de culantro y rocoto. Luego, ella continuó con dos platos que la cautivaron. Uno de ellos fue un filete mignon a la plancha sutilmente picante con un aderezo de ají panca y mantequilla. El otro consistió en un pollo a la parrilla, marinado previamente con ají panca y mirasol.
Asimismo, los acompañamientos ilustraron a la periodista sobre nuestras costumbres culinarias, haciendo un paralelo con la comida americana. “El tacu tacu nos hizo pensar en el relleno del Día de Acción de Gracias y, cuando probamos la cancha, pensamos que podrían ser “las nueces de maíz peruanas””.
EL FAMOSO CEBICHE
Durante su segunda visita, Patricia Sharpe no pudo resistirse a probar el cebiche, uno de nuestros platos bandera. Ella describe el plato como “trozos de lenguado fresco cocinados en jugo de limón, conocido como leche de tigre. Sazonado con ají y adornado con camote y choclo”, considerándolo “delicioso”.
Las frutas nativas del Perú, desconocidas para muchos extranjeros, se lucieron en los postres del restaurante. Sharpe también probó el tiramisú, preparado con café, pisco y mousse de lúcuma. Pero para la periodista, lo mejor fue la terrina de helado con mango y chirimoya.
“Cuando nos fuimos, estábamos listos para hacer una nueva reservación”, finalizó Patricia Sharpe, quien consideró que la visita a Latin Bites constituye un viaje culinario.
Sabores del Titicaca: alpaca, trucha y quinua a orillas del lago más alto del mundo
El plato aventura andina se llevó el primer lugar en el concurso de cocina fusión. Los embajadores de la gastronomía puneña también fueron reconocidos.
Hoy culminó el V Festival Gastronómico “Sabores en el Titicaca”, orientado a difundir y revalorar los platos típicos de la zona, en donde más de 5.000 personas se reunieron el viernes 10 y sábado 11, en el patio central de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA).
“Hemos dado un salto comparativo en relación a las antiguas ediciones. El año pasado, por ejemplo se realizó en la Plaza de Armas y solo contamos con 12 stands. Sin embargo, este año hubo más de 40 puestos, por lo que nos tuvimos que trasladar a la UNA. Además, en esta oportunidad hemos contado con la participación de reconocidos chefs como Flavio Solorzáno y Andrés Ugaz para darle más realce al concurso”, señaló la presidenta de la Comisión Organizadora, Lourdes Abarca a elcomercio.pe.
Durante la jornada se premiaron a las personas comprometidas con la difusión de la comida típica y de los insumos nativos, entre los que destacaron Wilson Sucaticona con su famoso café Tunki, el restaurante Pez de Oro gracias a su chaullatimpo, un plato típico de la zona preparado con tuno, trucha y pejerrey; el restaurante Sumac Mikuy con el chairo y el restaurante Doña Julia con el cancacho ayavireño, hecho con cordero al palo, papas y habas.
El ganador del concurso de cocina fusión fue para el restaurante Esdit con un plato llamado aventura andina, preparado con carne de alpaca cocinada en tres tiempos, acompañada de ají de gallina. El segundo puesto fue para el restaurante Giorgio el cual presentó el tamal andino, hecho con fondo de alpaca y masa de quinua sobre una panca de choclo. En tercer lugar, se ubicó el restaurante Lluvia con la trilogía andina elaborada con carne de alpaca cocida, rissoto de quinua real, ensalada de quinua roja con vegetales y un puré de papa y camote.
“Gracias a festivales como este, no solamente se van a beneficiar los restaurante sino todos, porque la gastronomía envuelve a todas las personas que están delante y detrás de un plato. Además, debemos tener en cuenta que no solo es el placer de comer, sino también de conocer un poco de la cultura de esta parte del país que tiene muchos productos que deben hacerse conocidos por todo el Perú”, finalizó el chef Flavio Solórzano.
Como ve, durante estos dos días se gozó de buen tiempo, un paisaje insuperable y sobre todo de una gran variedad de platos y productos netamente puneños, que esperan conquistar muy pronto el paladar de todos los peruanos.
Hoy culminó el V Festival Gastronómico “Sabores en el Titicaca”, orientado a difundir y revalorar los platos típicos de la zona, en donde más de 5.000 personas se reunieron el viernes 10 y sábado 11, en el patio central de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA).
“Hemos dado un salto comparativo en relación a las antiguas ediciones. El año pasado, por ejemplo se realizó en la Plaza de Armas y solo contamos con 12 stands. Sin embargo, este año hubo más de 40 puestos, por lo que nos tuvimos que trasladar a la UNA. Además, en esta oportunidad hemos contado con la participación de reconocidos chefs como Flavio Solorzáno y Andrés Ugaz para darle más realce al concurso”, señaló la presidenta de la Comisión Organizadora, Lourdes Abarca a elcomercio.pe.
Durante la jornada se premiaron a las personas comprometidas con la difusión de la comida típica y de los insumos nativos, entre los que destacaron Wilson Sucaticona con su famoso café Tunki, el restaurante Pez de Oro gracias a su chaullatimpo, un plato típico de la zona preparado con tuno, trucha y pejerrey; el restaurante Sumac Mikuy con el chairo y el restaurante Doña Julia con el cancacho ayavireño, hecho con cordero al palo, papas y habas.
El ganador del concurso de cocina fusión fue para el restaurante Esdit con un plato llamado aventura andina, preparado con carne de alpaca cocinada en tres tiempos, acompañada de ají de gallina. El segundo puesto fue para el restaurante Giorgio el cual presentó el tamal andino, hecho con fondo de alpaca y masa de quinua sobre una panca de choclo. En tercer lugar, se ubicó el restaurante Lluvia con la trilogía andina elaborada con carne de alpaca cocida, rissoto de quinua real, ensalada de quinua roja con vegetales y un puré de papa y camote.
“Gracias a festivales como este, no solamente se van a beneficiar los restaurante sino todos, porque la gastronomía envuelve a todas las personas que están delante y detrás de un plato. Además, debemos tener en cuenta que no solo es el placer de comer, sino también de conocer un poco de la cultura de esta parte del país que tiene muchos productos que deben hacerse conocidos por todo el Perú”, finalizó el chef Flavio Solórzano.
Como ve, durante estos dos días se gozó de buen tiempo, un paisaje insuperable y sobre todo de una gran variedad de platos y productos netamente puneños, que esperan conquistar muy pronto el paladar de todos los peruanos.
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